Успішний ремонт в квартирі починається з комунікацій

Йдеться про успішний  ремонт квартири в новобудові  і вторинному фонді. Від правильності роботи з комунікаціями залежить довговічність і надійність нової (відремонтованої) інфраструктури. Крім того, без води, каналізації і електрики обробка взагалі стає неможливою. 

Чому починати ремонт треба з каналізації

Приступаючи до цієї системи, треба дотримуватися кількох правил, істотно полегшують життя. Адже хороша каналізація та, яку ми не помічаємо і про яку забуваємо. Принципові моменти, то, з чого треба почати, такі:

  • Стежимо за правильним положенням сгонов каналізаційних труб (зміна діаметра);

  • Намагаємося виключити «зайві» зчленування, чим їх менше, тим краще;

  • Дотримуємося правило ухилу не менше 7 градусів для забезпечення самопливу;

  • Всі кінцеві підключення трубопроводів повинні бути однаковими і перпендикулярними по відношенню до стіни.

Типові помилки ілюструє цей санвузол

А це приклад правильної компоновки, який зажадає великого за розмірами «ревізійного» люка для обслуговування фільтрів грубої і тонкої очистки після ремонту ХВП. Зверніть увагу на заглушку замість крана, це точно тимчасове рішення.

Розміщення відводів для унітазу має точно центрироваться. Чим коротше буде перехідник, тим більше шансів, що про засорах ви так і не дізнаєтеся. На цьому прикладі добре видно правильну установку згону і витриманий ухил самопливу. Тут же видно ізоляцію, особливо важливу при ремонті ГВС (виключає перегрів всередині стін і не тільки). 

Найстрашніша помилка, коли в каналізаційній трубі великий діаметр змінюється на менший у напрямку до стояка. Це гарантовані засмічення, які важко усунути, тому виключіть таку помилку. 

І ще один момент – шум. Для того щоб виключити шуми від поточних фекалій сусідів зверху, не забудьте про шумоізоляції, яка коштує копійки. Крім захисту від шуму вона виконає ще одну важливу задачу – виключить утворення конденсату взимку, коли сусід зверху зіллє ванну з гарячою водою. 

Рекомендуємо не купувати «спеціальні» і «універсальні» шумо і утеплювачі. Кквадратний метр звичайного ізолятора для теплої підлоги прекрасно закриє обидві проблеми. Єдине зауваження, цей захист не треба приклеювати, залиште повітряний зазор, просто обмотавши трубу.

 

Наступний в черзі ремонт водопроводу

Займаючись в Одесі комунікаціями більше 20-ти років, фахівці компанії «Перебудова» набачилися всякого. Протікання мідних (здавалося б вічних) труб, 100% знос, при якому заміна стояка ХВП неминуча, повне «замулювання» трубопроводу, зовні цілком робітника.

 Якість води має значення, але якість матеріалу труби набагато важливіше. Сучасні матеріали інертні, не схильні до корозії, внутрішня поверхня не створює турбуленцию, виключаючи кавитационні впливу. Простіше кажучи, в сталевій трубі внутрішня поверхня шорстка, і вона схильна до корозії. Пластик цих недоліків позбавлений. 

Приклад покаже необхідність обов’язкового ремонту системи водопостачання, особливо у вторинному житловому фонді, краще наших коментарів. 

Магістральний стояк на фото праворуч зношений на 100%, вода сочилася. Після відключення демонтаж наші фахівці провели без інструментів. Труба просто зруйнувалася. Якщо в крані з такими трубами є вода, це не означає, що завтра ви не залишитеся без води зовсім.

 

Зауваження: своїми руками проводити ремонт комунікацій не варто, занадто багато тонкощів, про які знають і приймають їх до уваги лише професіонали.

 

Ви не замислювалися, чому в одному крані відразу тече гаряча вода, а в іншого доводиться чекати? Причина – неправильне встановлення ГВС, доведеться злити воду, щоб вона нагрілася. Проблему вирішує вторинний контур додаткової циркуляції, в якому гаряча вода буде відразу. Звичайно, це витрати, доведеться прокласти ще один контур водопостачання, але якщо витратилися, то відразу після відкриття крана вода буде гарячою.

Іноді такі контури робляться на ГВС і ХВП, особливо якщо ремонт системи водопостачання супроводжується повною заміною трубопроводів і стояків. Перевага в тому, що безперервна циркуляція води дозволяє отримати одразу високу температуру, а в системі ХВП не відбувається застою. Виглядає це приблизно так:

Останнім часом при установці ГВС, особливо в новобудовах, мешканцям радять влаштувати «сухий канал комунікацій». Монтується свого роду «полотенцесушитель, за рахунок якого в закритому просторі немає вологи і щодо сухо. Спокуса велика, переваги очевидні, але такого роду впровадження в магістраль заборонені. Навіть розмір звичайного рушникосушки обмежений, а за таке поліпшення штраф неминучий, як і примусовий демонтаж. 

Приступаючи до цієї частини комунікацій, уточніть в керуючої компанії, що і як зробити можна, а чого робити не можна. Коли закінчите з цими «мокрими» системами, залишаться ще дві.

 

Зіставте монтаж систем опалення та кондиціонування

Люди, які пишаються результатами своєї роботи, схильні скаржитися, коли її доводиться переробляти. Чи не тому, що професіонали щось зробили погано, а тому, що власники забули про кондиціонер. Можливо, ви теж не плануєте його встановлювати. Але глобальне потепління ніхто не скасовував, а з нашої практики 25% вартості монтажу це відновлення декоративного оздоблення. Іноді її відновити неможливо (ексклюзивна штукатурка, тканинні шпалери і т.д.). На капітальному етапі закласти майбутні комунікації для кондиціонера коштує копійки (приблизно 25 гривень п.м. плюс вартість матеріалів). Тому краще передбачити місце, а не витрачатися потім на обробку.

Наші фахівці допоможуть визначити точне місце, з урахуванням конфігурації приміщення (потужності охолоджувального приладу). Рішення можна знайти для самого складного ділянки. Незадіяні комунікації відмінно маскуються декоративними елементами, але коли прийде час, вони будуть готові. Монтаж системи охолодження займе пару годин, не буде брудних робіт і не доведеться відновлювати обробку.

Ремонт системи опалення вирішує протилежне завдання – нагріти приміщення. У вирішенні цього завдання є свої тонкощі і обмеження. 

 

Заміна опалення в квартирі можлива тільки після узгодження робіт

Як і магістральні стояки ХВП і ГВП, опалення є загальнобудинкових господарством. У термінах керуючих компаній це «позабалансові» одиниці. Тобто труби у вашій квартирі, але їх власник не ви. 

Тому будь-які переробки вимагають узгодження (іноді з усіма мешканцями під’їзду). Насправді, при зваженому підході це не так складно. Наведемо приклад:

  • Велику кімнату розділили на дві, в одній не було радіатора;

  • Вікна в кімнаті не було, дозволу його зробити отримати не вдалося;

  • Нова кімнатка кутова, з двома зовнішніми стінами, тому опалення було необхідно.

Власник з нашою допомогою за тиждень отримав усі погодження, і після зведення перегородки в кімнату провели окрему лінію. Одночасно була зроблена розводка електропроводки в підлозі, оскільки в даному проекті стяжки не було. Паркетна дошка стелилася на лаги, тому така компоновка цілком допустима. 

 

Важливо! Неприпустимо численне перетин комунікацій, які згодом заливаються в стяжку. У такій ситуації ремонт через пару років неминучий і зажадає значних витрат. Навіть якщо місце аварії встановлено точно, розкривати доведеться практично всю підлогу.

 

Наша компанія так не працює, але наші фахівці припустили, що власник вирішив прибрати в підлогу всю проводку, труби опалення і водопровід. Виконавці намагалися, як могли, але порушили всі канони правильного укладання, хоча при такій постановці завдання інакше і бути не могло. 

Сьогодні оптимальної розводкою електрики вважається стелю, а підлога – прерогатива опалення.

 

Правильний монтаж труб системи опалення дозволить створити ілюзію «теплої підлоги»

Згідно з нормативами, монтаж систем опалення та водопостачання повинен проводитися з дотриманням заходів утеплення (шумоізоляції) труб. Приблизно так виглядає еркер новобудови з дотриманням діючих вимог. Труби прибрані в ізоляцію, укладені по периметру еркера, обігрів приміщення забезпечується тільки радіаторами.

В аналогічній ситуації можна поступити трохи інакше. Ми не закликаємо порушувати правила, але натякаємо, що при такому підході взимку біля вікон буде набагато тепліше.

«Утеплювати чи ні» – ключове питання обігріву приміщень, в якому наша компанія завжди на стороні замовника. У будинку повинно бути тепло і комфортно, і підлога повинна бути теплий. Але в квартирах водяні теплі підлоги заборонені. Можна витратитися на електричні мати або кабелі, але інструкція як телеграфний стовп. Перестрибнути не можна, але можна злегка обійти, особливо нічого не порушивши.

У вторинному фонді такої ремонт опалення практично неможливий, крім випадків радикальної перебудови. Але в новобудовах цілком допустима можливість отримати безкоштовно «майже тепла підлога». Для цього досить відійти від ще одного нормативу – рядної прокладки труб опалення.

Якщо рівномірно розподілити лінії по підлозі цієї кімнати, прибрати утеплювач, то ми отримаємо рівномірний обігрів, незважаючи на велику площу скління. До речі, установка радіаторів опалення проведена за всіма правилами і нормативам, так що особливих порушень не буде.

Як і з опаленням, подібних тонкощів маса у всіх роботах з комунікаціями, тому рекомендуємо звернутися до професіоналів хоча б за порадою. Чи не все можна розповісти в рамках короткої статті про гарячу і холодну воду, каналізацію і опалення. У комунікаціях є п’ятий елемент – електрику, якому ми присвятимо окрему тему.

Ремонт у ванній своїми руками: з чого почати

Коли доходить справа до сантехніки, ремонт чи реставрація ванній комнатисвоімі руками здається настільки лякає завданням, що відтягує ми її якомога довше. Насправді сучасні технології, матеріали і інструменти дозволяють все зробити швидко і якісно. Головне – розуміти, з чого почати, щоб закінчити. І заручитися допомогою, без якої не обійтися в деяких роботах і при установці ванній.

Як зробити ремонт в ваннойсвоімі руками і чи можна це зробити самому

Не вірте численних статтях в Інтернеті про те, що зробити можна його одному. Мінімальна кількість в бригаді – двоє людей, а для установки ванній знадобиться ще дві людини. Оптимальний варіант для самостійної роботи: ви, хтось із членів сім’ї і друзі, готові прийти на допомогу.

Поодинці робиться обробка туалету, зробити ремонт у ванній не вийде, але можна запустити процес і виконати всі чорнові і підготовчі роботи. 

Коротко перерахуємо, що треба буде зробити:

  • Демонтувати старі покриття, зберігши діючі комунікації;

  • Усунути осипи, слабкості, розшити кути, підготувавши санвузол для обробки і зберігши його працездатність;

  • Прибрати сміття, все зайве (дзеркало, меблі і т.д.);

  • Ретельно виміряти кожну поверхню окремо, щоб розрахувати кількість матеріалів.

Робота копітка, але не така складна. Бонус буде в тому, що санвузол залишиться чинним, хоча виглядати буде гнітюче. 

Якщо сантехніка в пристойному стані, можна обмежитися заміною комунікацій. Захистивши ванну і унітаз, обробити кімнатку, зберігши можливість прийняти душ і сходити в туалет. 

У такій ситуації ремонт у ванній кімнаті своїми руками цілком можливий, але ставитися він буде до косметичного типу. Набагато складніше завдання повної перебудови.

 

При переплануванні ремонт у ванній кімнаті починайте з узгоджень

Неважливо, що ви затіяли, ремонт чи реставрація ванни не повинні виходити за межі призначеного за планом БТІ для цих цілей приміщення. Будь-яка перепланування таких кімнат потребують узгоджень, оскільки санкції нещадні, і оскаржити їх в суді неможливо. Суди однозначно встануть на бік керуючої компанії або інших мешканців будинку. 

Отже, ми підготували гарний  дизайн-проект  (те саме з чого треба почати ремонт у ванній), але мало місця, і хочеться внести зміни. Готуйте документи, адже доведеться узгодити з інстанціями (іноді з загальними зборами мешканців).

 

Дії, що вимагають узгодження

До них відносяться:

  • Будь-які зміни в магістральних трубопроводах (зміна напрямку, відгалуження і т.д.);

  • Будь-які зміни вентиляційних шахт, в тому числі прокладка в них комунікацій;

  • Заливка додаткової стяжки, важкої перегородки і ванна великого обсягу (це збільшує навантаження несучих стін і на перекриття);

  • Установка додаткової раковини (сантехніки).

Це список того, що можна узгодити, хоча без участі фахівців і грамотного проекту завдання майже нерозв’язна. Роблячи ремонт ванної кімнати своїми руками, пам’ятайте про те, чого робити категорично не можна, і що узгодити неможливо.

 

Що заборонено при переплануванні санвузлів

  • Розширення площі ванних за рахунок житлових приміщень (в плані поверхом нижче вони виходять за межі санвузла);

  • Підключення водяного теплої підлоги або полотенцесушителей великого діаметра до системи ГВС (опалення);

  • Прокладання штроб для комунікацій в міжпанельних швах і ЗБВ плитах, що відносяться до несучих стін;

  • Будь-які ремонтні та відновлювальні роботи в будинках, визнаних аварійними.

Читаючи список, здається, що правильна відповідь на питання як зробити ванну своєї мрії – «неможливо», але все в наших руках.

 

Почитавши документи, вирішуємо, як робити ремонт у ванній і шукаємо варіанти

Навіть професійні дизайнери і фахівці компанії «Перебудова» не допоможуть вам вирішити, яким буде в результаті місце, де так приємно полежати і розслабитися після важкого дня. Цю картину ви повинні побачити, уявити або намалювати самі. І це те, з чого в будь-якому випадку починається обробка ванної кімнати своїми руками. 

Практика нашої компанії показує, що замовники, витратили на дизайн-проект, краще ставлять завдання, точно розуміють, чого хочуть. Тому в кінцевому підсумку економлять на бюджеті оздоблювальних робіт.

Ми готові допомогти знизити витрати на дизайн, маючи в портфоліо десятки типових рішень, реалізовані без витрат на узгодження і зайві перепланування. Але вирішуєте все одно ви, і «що ми отримаємо в результаті» має бути першим рішенням.

Коли картинка стане зрозумілою, можна приступати до роботи і починати її треба з оцінки. Це один з найважливіших етапів – аналіз і оцінка зносу комунікацій, сантехніки і самого приміщення. Оптимальне рішення – повна заміна трубопроводів, каналізації та в обов’язковому порядку електрики, особливо в старому фонді. Однак в деяких будинках необов’язкова повна заміна, хоча врахуйте, що переробляти може вийти дорожче.

Складіть список, в який дозволите метраж труб, що підлягають заміні, проводів, можливість реставрації каналізаційного стояка і т.д. Це допоможе перейти до другого етапу – складання кошторису. І це предмет окремого розгляду.

 

Ремонт ванної кімнати своїми силами обійдеться дешевше, якщо все врахувати 

Кошторис повинен стати основним документом на час ремонтних робіт. Форма неважлива, нехай це буде навіть блокнот, не має значення. Важливіше основні параметри:

  • Поетапний список робіт з обов’язковим зазначенням термінів;

  • Сумарна вартість кожного етапу, з урахуванням переплат на непередбачені витрати;

  • Кількість матеріалів і приблизний графік закупівлі щоб уникнути простоїв в роботах;

  • Окремим рядком роботи, в яких без помічників не обійтися.

Такий документ дозволить гарантує населеність квартири, без тривалих перерв. Якщо без ванною або душу можна пару днів пережити, без унітаза це буде важко.

Тому, складаючи список витрат (кошторис), ми одночасно складаємо графік крайніх термінів, інакше  ремонт квартири  може затягнутися до безкінечності.

Важливо! Проект дизайну, план погоджень і складання кошторису можуть зайняти багато часу. Але поки ви цим зайняті, ваша сантехніка продовжує справно служити, тому до початку руйнування переконайтеся, що готові до вирішення завдання.

 

Почавши демонтаж, відкласти ремонт ванни своїми руками не вийде

Підготовчі етапи пройдені, є дизайн, оцінка стану комунікацій, і приміщення, дала повну картину. Залишилося «почати і закінчити». 

Почнемо з переліку, в порядку робіт, що дозволяє зробити ремонт ванної кімнати своїми силами з мінімальними втратами грошей і без зайвих зусиль:

  • Підлоги прихожей і прилеглих кімнат застилає картоном, покриваючи щільною поліетиленовою плівкою;

  • Починаємо демонтаж старого облицювання, меблів, усунення всього зайвого в невеликому приміщенні. Ванну і унітаз (в суміщеному санвузлі) залишаємо в робочому стані;

  • Сміття виносимо в міру наповнення мішків, щоб не збільшувати незручності проживання в квартирі;

  • Включаємо тимчасову проводку з освітленням і демонтуємо старі електропроводи (приготувавши перед цим нові кабелю і штроби для їх прокладки);

  • Прокладаємо нову проводку, освітлення включаємо за тимчасовою схемою, щоб було зручніше працювати. Розетки поки не встановлюємо;

  • Розшивають кути, усуваючи дефекти, вирівнюємо стіни і стелю (за винятком зони, де стоїть ванна);

  • Демонтуємо раковину, максимально звільнивши стіни для прокладки нових труб.

Головне, дійшовши до цієї стадії обробки ванної своїми руками, зберегти робочий стан ванній або унітазу. Інакше незручності можуть перевищити оптимістичні очікування результату докладених зусиль.

 

Продовжуємо ремонт санвузла своїми руками чорновими роботами

Сантехніка ще працює, значить, захистивши її від бруду, пилу та сміття, можна вирівняти стелю і стіни. Тому використовуємо картон і поліетилен, поки вирівнюємо стіни і стелю (якщо він не буде натяжним). Приблизний час схоплювання і набору прочностей сучасних сумішей не більш 5-7 днів, доведеться потерпіти, поки підстави не наберуть міцність.

Перед вирівнюванням ми провели штробление для електропроводки і висвердлили отвори для підрозетників. І, звичайно, штроби для труб, які ми не будемо замазувати сумішами. В санвузлах все труби повинні бути доступні (крім проходу крізь стіну), тому закриваються вони декоративними коробами. Врахуйте це при веденні чорнових робіт.

Залишилося зробити гідроізоляцію (обов’язково) і шумоізоляцію (бажано), оскільки в ванних сторонні шуми чути особливо добре. 

Перед цим ми завозимо нову ванну, поставивши її при доставці так, щоб було зручно занести в приміщення, не пошкодивши декоративне оздоблення.

І настає головний момент, в якому терміновість має значення:

  • Демонтаж унітазу і старої ванній для облаштування гідроізоляції;

  • Укладання шумоізоляції і оздоблювальних матеріалів в місцях, де буде стояти нова сантехніка.

Важливо! Час готовності гідроізоляції від 12 годин, плитка повинні вистояти не менше доби (краще двох). Тому сплануйте цей етап так, щоб обійтися без унітаза і ванни. 

Іншими словами, точки, де стоїть сантехніка, обробили гідроізоляцією, через 12 годин поклали плитку (це займе 6-8 годин), через дві доби можна встановити ванну і унітаз. Після цього можна укладати плитку на що залишився підлогу, але на ці 2-3 діб доведеться покинути квартиру для комфортного нічлігу.

Після цього залишаться приємні клопоти:

  • Підключити воду і каналізацію;

  • Закінчити викладку статі плиткою;

  • Встановити розетки і вимикачі;

  • Закінчити історію зі стелею і порадіти результату.

Якщо вам здається, що ванна кімната, оброблена своїми руками, не варто таких зусиль, зверніться до професіоналів. Тільки згадайте цю статтю, коли будете контролювати хід робіт і приймати готовий об’єкт. Фахівці все зроблять швидше, але послідовність повинні бути саме такою, з невеликими варіаціями. Якщо і в цьому не впевнені, зверніться до нас. У компанії «Перебудова» за 20 років практично не було незадоволених замовників, тому ми так відкрито і розповідаємо про проблеми ремонту. 

Як зробити шумоізоляцію в квартирі

Перед тим як зробити шумоізоляцію в квартирі, оцінюємо проблему

Спочатку трохи теорії про те, чому так добре чутні звуки, створювані сусідами. З точки зору фізики, звук – це процес коливання (чого-небудь), що створює хвилі. Передаючись в будь-якому середовищі (повітря або бетон), хвилі створюють звуки досить далеко від джерела шуму. Вторинним фактором є вібрація, тому шумоізоляція повинна знизити не тільки рівень шуму, але і вібрацій.

Чому заважають звуки перфоратора і дрилі

  • У бетоні вібрація від перфорації передається в радіусі 6-8 метрів, весь круг (з центром в місці свердління) резонує, підсилюючи неприємний звук;

  • У панельному будинку резонувати будуть все пов’язані площині – стіна, підлога і стеля. Якщо міжповерхові перекриття пустотні, шуму від такого резонансу буде трохи менше;

  • Цегляні стіни гасять вібрацію краще, радіус передачі приблизно 3-5 метрів, що все одно багато;

  • Чим могутніше використовуваний перфоратор або дриль, тим більше буде радіус прямого поширення звуку. Ось чому тільки шумоізоляція стіни від сусідів не вирішує проблеми, потрібен комплекс робіт.

Друге джерело постійного шуму підлогу

  • Вібрація від кроків, тупіт бігають дітей, що впав – все це чути добре і, на жаль, постійно;

  • У місцях покритих паркетом (на дерев’яних лагах) ситуація ускладнюється, дерево працює як мембрана, посилюючи гучність;

  • Хлопнувшей двері дві третини бавовни передасть якраз через підлогу, оскільки косяк спирається на нього. 

Тому перш ніж вирішити як звукоизолировать кімнату, обдумуємо заходи для підлог і стелі.

Тонкі або бетонні стіни відмінні мембрани

Особливо добре буде чутно гучну розмову або музику, плач немовляти. Наявність в стіні розеток, вимикачів або розподільних коробок посилить рівень шуму від сусідів у вашій кімнаті. Вентиляційні канали теж додадуть головного болю, іноді дозволяючи почути навіть неголосний розмова.

Таким чином, в жвавому будинку, де  ремонти квартир  сусідів не рідкість, та й маленьких дітей досить, питання як зробити звукоізоляцію в квартирі дуже важливе. Аналіз шумів і загальна оцінка звукового середовища в приміщеннях дозволяє визначити слабкі місця, щоб відносно недорого забезпечити собі комфорт тиші. 

Перший момент – як зробити звукоізоляцію

Знову ж трохи теорії питання. Можливість матеріалу поглинути звукові (вібраційні) хвилі задає коефіцієнт звукопоглинання, точне обчислення значення якого один з розділів акустики. За одиницю беруть поглинання 1 м2 відкритого вікна. Чим менше цифра, тим краще буде передаватися будь-який звук. 

Умовно всі матеріали, в тому числі будівельні, можна розділити на класи:

  • Низьке (майже нульове) поглинання акустичної хвилі. Бетон, мармур, плитка і т.д .;

  • Нейтральне акустичний опір. Цегла, ДВП, ДСП, двокамерний склопакет;

  • Звукоізолюючі матеріали. Скловата, повсть, лист пробки.

 

Важливо розуміти, що коефіцієнт поглинання залежить від частоти звуку. У побуті вереск дитини за стінкою чути набагато краще голосу дорослого.

 

Наведемо порівняльну таблицю загальнобудівельних матеріалів (в шапці частота звуку в Гц):

Очевидно, що бетон ізолювати треба в обов’язковому порядку, і нехай не тішить значення 0,4 для високої частоти 4 кГц. Бетонна плита просто «зріже» високі частоти майже без змін, провівши звук. 

А ось як виглядають значення для матеріалів найчастіше застосовуються з метою ізолювання приміщень:

Зверніть увагу, яке істотно впливає наявність повітряного проміжку. Так звана каркасна ізоляція, дає більш відчутний ефект. Тепер можна приступати до завдань усунення шумів.

Як зробити шумоізоляцію стін

Каркасний спосіб. На стіни кріпиться каркас, в осередку укладається обраний ізолятор (можна поєднати з теплоізоляційними властивостями). Зверху кріпиться гіпсокартон або фанера. Всі шви обробляються віброізолюючий герметиками. Примикання до підлоги, стелі та сусіднім стін проклеюються віброізолюючиєю стрічкою. Якщо каркас металевий, стрічку бажано проклеїти по всьому примикання до стіни. Якщо каркас рейковий (дерев’яний), це необов’язково.

Безкаркасний спосіб це пряме кріплення матеріалів на стіну, шви і примикання обробляються аналогічно. Поверхня покривається штукатуркою або інший декоративною обробкою. 

Як зробити звукоізоляцію стелі

Каркасний спосіб. На віброподвеси кріпиться металевий каркас. Якщо висота дозволяє, залишається прошарок повітря. Укладаємо ізолятор, знизу підшиваємо гіпсокартоном або іншим матеріалом. Якщо обраний дерев’яний каркас, віброізолюючий стрічку можна не використовувати. 

Безкаркасні конструкції збираються зі спеціальних панелей з кріпленням до стелі в точках, зазначених на матеріалі. Підшивка робиться з акустично стійкого гіпсокартону, який обшивається фінішним (звичайним) ГКЛ. Примикання і стики також обробляються герметиком і віброізолюючиєю стрічкою.

Такий варіант загальновизнаний найкращим вибором, спектр поглинання від 0,75 до 0,87, і це найвищий показник в питаннях захисту шуму. 

Звукоізоляція підлоги в кімнаті 

Залежно від допустимої висоти застосовуються лаги, встановлені на звукоізолятор, простір між якими заповнюють обраним матеріалом. Поверхня обробляється декоративним покриттям.

Пристрій плаваючою стяжки дешевше, і товщина зазвичай менше при порівнянному гасінні рівня шуму. На шар звукоізолюючого матеріалу заливається стяжка, яка не контактує з основою (звідси назва – «плаваюча»). Периметр оклеивается ізоляційною стрічкою, зверху стелиться декоративне покриття.   

 

Як зробити звукоізоляцію в кімнаті повній і максимально ефективної

  • Стіни, підлога і стеля обшиваються так, щоб внутрішні поверхні не контактували з конструкціями будівлі (принцип кімната в кімнаті);

  • Вікна закриваються тришаровим склопакетом з ізоляцією периметра віконного блоку;

  • Двері повинні щільно закриватися, периметр треба обклеїти ущільнювачем на м’якій основі;

  • Не забудьте про розетки і вимикачі. Як зробити їх ізоляцію? Встановіть спеціальні підрозетники з високим рівнем захисту від шуму.

Є менш дорогі рішення, коли ставиться короб, а вже в нього монтуються підрозетники. На дві точки ціна буде нижче майже в чотири рази.

Тепер зрозуміло як позбутися в окремо взятій квартирі від шумів будь-якого походження в будь-якому будинку, в тому числі в хрущовці. Це приклад правильно захищеного контуру.

Давайте з’ясуємо, скільки це може коштувати, чи можна при цьому заощадити, і які додаткові плюси це дасть.

 

Почому нині для народу шумоізоляція від сусідів?

Розглядати вартість робіт окремо не зовсім правильно, оскільки кожна оброблена площину потребують декоративного оздоблення. Тому оптимальний варіант поєднати заходи щодо поліпшення ізоляції з чорновим етапом капітального ремонту. Ще краще зробити це при первинній обробці новобудови. 

Отже, з чого складатиметься підсумкова вартість комфорту тиші:

  • Каркасні способи дозволяють вирівняти стіни і стеля, тому добавка буде залежати від ціни ізолюючого матеріалу. 

  • Задумавши як звукоизолировать зовнішні стіни, вирішуйте завдання утеплення. Більшість утеплювачів мають високі коефіцієнти звукопоглинання, тому тиша буде приємним бонусом. 

  • Для внутрішніх стін надбавка буде в чистому вигляді, оскільки навіть каркасне вирівнювання такої стіни рідко передбачає ізолятори (крім стін з сусідами). 

Орієнтуватися можна на ціни нашої компанії. Наприклад, вартість чорнової обробки виросте с 2 800 гривень до 3 100 (за 1 м2 і якісний поглинач звуку не менше 7 см завтовшки). 

Якщо задумана стяжка, зробити шумоізоляцію статі вийде умовно безкоштовно. Так як частина гідроізолюючих матеріалів (обов’язковий елемент) вже має хороші показники боротьби з шумом і вібрацією. Це ті ж приблизно 2 800 гривень за 1 м2. 

З стелею – складніше. Натяжні коштують дешево, але захисту не забезпечать, хіба що від протікання. Тому орієнтуємося на вартість підвісної стелі. Залежно від конфігурації, ціна коливається від 80 до 130 гривень за 1 м2, плюс підвіси (~ 40 – 60 гривень штука), сам ізолятор і допоміжні матеріали. 

Безкаркасні варіанти в цілому обійдуться дешевше (мінус каркас при однаковій роботі по кріпленню плит). Потрібно тільки врахувати, що ціни матеріалів сильно різняться. Від 110 гривень до кількох сотень за панелі типу ЗІПС і схожі. Іншими словами захід не з дешевих, але ціна не захмарна, особливо на тлі підсумкового результату.

 

поширені помилки

Залишилося згадати типові помилки, особливо коли люди роблять таку роботу своїми руками:

  • Пінополістирол (пінопласт і схожі склади) відмінний теплоізолятор, але завдяки щільній структурі майже не поглинає звуки. Тому для звукоізоляції не потрібна вона

  • Заміна акустичного герметика монтажною піною зведе ізоляцію нанівець;

  • Застосування тонкого (автомобільного) матеріалу не ліквідує шуми, важливо співвідношення товщини стіни і ізолятора. До того ж такі варіанти дуже дорогі;

  • Чим більше шарів (наприклад, склопакетів), тим тихіше в кімнаті. Неправда, значення має товщина повітряного прошарку, а не кількість, і це справедливо для будь-яких конструкцій.

На малюнку приведена залежність поглинання (в децибелах), пов’язана з товщиною повітряного прошарку. Дві «тонкі камери» будуть менш ефективні, ніж одна «товста».

Ще одна помилка – кріплення захисту від шуму до конструктивних елементів будівлі без перехідної звуко- або віброзахисту. Такий кріплення буде передавати вібрацію на зовнішнє облицювання і тихіше в кімнатах не стане.

На закінчення наведемо рада, що дозволяє трохи заощадити на тиші. Спробуйте домовитися з сусідами зверху і знизу (це найпростіше зробити в новобудові). Вскладчину дві стяжки «тихий підлогу» обійдуться дешевше, а ви в чистому вигляді заощадите на ізоляції стелі. Так само можна домовитися з сусідами на поверсі, це буде мінус одна стіна у витратах.

І обміркуйте можливість найняти для роботи професіоналів. Наші фахівці і без того нагадують замовникам про можливість захиститися від шуму, але ми і окремі роботи зробимо швидко, якісно і недорого.

Як вибрати колір стін

Психологія кольору в інтер’єрі добре вивчена

Пасаж Ільфа і Петрова від імені Остапа Бендера часто цитується дизайнерами, які, спілкуючись із замовниками, шукають відповідні відтінки: «Чорний колір – занадто траурно. Зелений не підходить, це колір звалилася надії. Ліловий – немає! Рожевий – пішло, блакитний – банально, червоний – занадто вірнопіддано. Доведеться пофарбувати Антилопу в жовтий колір. Буде ярковато, але красиво ».

Багато в чому жартівливе висловлювання справедливо, особливо в частині «ярковато», адже це основний вплив кольору на людину. Але перш, ніж розглядати колір в інтер’єрі, згадаємо трохи теорії, яка нині тісно переплетена з практикою.

Досконалість колірного кола дозволяє вибрати оптимальне поєднання кольорів із заданим впливом на людей. Від однозначного схвалення до неприйняття, що добре ілюструє неприйняття епатажно одягнених персонажів. Отже, перед нами типовий колірний круг, що відображає основний спектр веселки:

Приказка, що відображає порядок кольорів, відома всім. До списку не входять білий і всепоглинаючий чорний кольори, проте їх коло враховує в відтінках.

Головний розподіл, що враховується і в психології – на «теплі» і «холодні» кольори. Причому заспокійливі відтінки бувають з обох сторін кола. Насичення кольору йде від білого центру (пастельні тони) до завершення кола – чорного або дуже темного тону.

 

Психологія кольору в  дизайні інтер’єру  передбачає особисте сприйняття. Подивіться на цей малюнок, тільки не кажіть «мій улюблений синій». Обміркуйте, який відтінок для вас нейтральний, тобто настільки комфортний, що не викликає емоцій. Універсальні рекомендації є (холодні тони ближче до центру кола), але відтінок, який сподобається саме вам, найкраще підійде какцвет стін для спальної. 

Наступний момент – вибір поєднання кольорів. Його роблять на підставі правила «Золотого перетину»:

  • Монохроматичне оформлення. Як випливає з назви, ті самі «50 відтінків сірого» або будь-якого іншого кольору;

  • Комплементарне поєднання протилежних (по діаметру) кольорів і відтінків відноситься до контрастних варіантів;

  • Окремо-комплементарное. Теж контрастне поєднання;

  • Тріада. Рівномірно компенсує урівноваження, в якому досягається максимальний контраст;

  • Квадрат. Задає однакову насиченість (тон), створюючи при цьому різноманітність, пом’якшує контрасти;

  • Тетрада. Поєднання, в якому однакова насиченість відтінків, але за основу беруться два, а два інших – додаткові, що підкреслюють основу.

Ось так це виглядає в практичному застосуванні

Зверніть увагу, якщо взяти за основу одну лінію спектра, можна органічно наситити кімнату поєднуваними тонами. Аж до семи, тобто буквально всіма кольорами веселки. Головне, зробити це правильно, уникнувши колірної еклектики. 

Саме час подивитися, як окрема лінія спектра виглядає в інтер’єрі, і як можуть виглядати поєднання відтінків.

Заспокійливі кольори гарні, але доречні не скрізь

Щоб оцінити, як кольору в інтер’єрі впливають на нас, давайте розглянемо кожен окремо.

білий

Вважається марким, але робить позитивний вплив на фізичний стан, візуально розширюючи кімнати, надає бадьорості, наповнює енергією. Вважається кращою основою для формування інтер’єрів на основі особистих колірних переваг. Психологи і дизайнери рекомендують бути акуратніше, надлишок білого може надавати і негативний вплив. 

червоний

Вимогливий і агресивний, проте, здатний «заряджати» енергією колір. Негативно впливає в великих обсягах на літніх людей і дітей, тому не рекомендується для них і кімнат, в яких ми проводимо багато часу. У чистому вигляді складно поєднується з іншими відтінками крім білого і природного вигляду деревини. Таку кімнату можна пом’якшити акцентами, але три рази подумати перед вибором рекомендують всі дизайнери.

жовтий

Це найактивніший колір в інтер’єрі, що спонукає до творчості, розумової активності і т.д. Яскраво-жовті кольори стін – відмінний будильник вранці, тому на кухні його вітають всі дизайнери. Але навіть м’які відтінки не рекомендуються для дитячих (діти стануть занадто збудливими) і спалень (буде важко заснути без повної темряви). 

помаранчевий

Ідеальний компроміс між жовтим і червоним, психологія кольорів вважає його практично позбавленим недоліків. Психологи навіть виявили ідеальне поєднання для ранкової чашечки кави або чаю

 

Позитивний, що налаштовує на мирні відносини і відмінний настрій колір має масу плюсів, але одночасно один з найбільш вимогливих до відтінку. Не варто зловживати яскравістю, особливо в поєднанні з червоним, так як подібний інтер’єр буде занадто близький до агресивного стилю.

Якщо вибрати колір стін більш темним, додавши штори схожого відтінку, то використання тріади додасть контрасту. Це зробить пробудження більш активним, а приглушене освітлення буде сприяти релаксації та комфортному нічному відпочинку. Якщо штори щільні, то нічник світло-блакитного спектру потужністю 0,5-1 Вт дозволить вночі не наштовхнутися на меблі і не потривожить сон. 

зелений

Природний, природний, значення зеленого кольору складно переоцінити. Насиченість відтінків надає освіжаючу дію. Не просто так в будь-якому інтер’єрі живі рослини виглядають доречно. Але надлишок зеленого надає настільки заспокійливо вплив, що хилить на сон. Здавалося б, для спальної ідеальний варіант, але немає, вранці буде не так просто прокинутися і перейти до активного дня. Вибір буде оптимальний для кімнати відпочинку або вітальні, особливо з контрастним підлогою.

рожевий

Практично у всіх культурах цей «жіночий» або «дитячий» колір розташовує до безтурботності і відноситься до ідеального оформлення дитячої кімнати. З точки зору науки, ефект пояснимо. При зниженні інтенсивності тонів ми краще бачимо рожевий, ніж інші кольори спектральної лінії. Хороший вибір для жіночої спальної, що створює затишок і почуття захищеності. На чоловіків цей відтінок також виробляє сприятливий ефект, подивіться на картинку і переконайтеся в цьому самі. Оцінивши, які відтінки ви помітили першими.

синій

Синій колір в інтер’єрі не можна розглядати у відриві від фіолетового і блакитного відтінків, вони занадто тісно переплітаються. Синій пригнічує агресивний настрій, сприяє створенню позитивних емоцій, сприяє концентрації уваги. При цьому надлишок або перенасичені тони майже не поєднуються з іншими акцентами колірних рішень. Відзначено, що вплив кольору на психіку людини в цій частині спектра найбільш активне. Не варто переборщувати, таке оформлення не кращий вибір для меланхоліків. 

Фіолетовий тон, як і поглиблений синій колір, ще більш вимогливим до кімнати. Особливо насичених тонів на межі червоних відтінків. Не просто так бордовий колір психологія поки не рекомендує для житлових приміщень. Сприяючи зосередженості, фіолетові стіни можуть викликати замкнутість в собі, навіть якщо розбавити фон контрастними акцентами або пом’якшити білим.

Чорний

Строго кажучи, це не колір, але вплив чорного оточення на психіку колосально. За ним числяться депресії, нервові розлади. Але чомусь деякі дизайнери, вважаючи його агресивним, і не оцінивши, як колір впливає на самотню людину, впевнено рекомендують для квартир холостяків. 

Похмуре лігво – перше, що спадає на думку. Холостяки, якщо ви спокусилися картинками, дайте собі шанс на нормальний відпочинок – пом’якшите чорний сірим, в кінці кінців, це одна монохроматична лінія. Додайте лофт, і результат стане більш комфортним для проживання.

Сподіваємося, оцінка впливу кожної лінії спектра виявиться корисною для первинного вибору, а щоб вибір був правильним, нагадаємо про ще одну науку. 

Хромотерапія і тверде «ні» сірості

Хромотерапія – лікування світлом (видимим його спектром або кольором). Вплив на людину різних ліній спектра викликає позитивні зміни в організмі, що було помічено ще древніми греками. Раніше застосовували призми і сонячне світло, зараз технології змінилися, але результати викликають повагу. Це позитивна динаміка поліпшення стану вегетативного статусу і психоемоційного стану, зняття депресії і багато іншого. 

Принцип позитивного впливу – що розташовує до релаксації обстановка і вплив на сітківку ока квітами обраних ліній спектра. Це не шарлатанство, а практикуються методики в шановних поліклініках, хоча принципи взяли на озброєння і салони SPA.

Як колір впливає на людину, ми вже в цілому окреслили. У хромотерапії враховуються індивідуальні переваги та особливості характеру пацієнта. Виявляють це після того, як людина проводить кілька хвилин в сумній, сірої кімнаті, позбавленої будь-яких колірних акцентів. Такий безжалісний експеримент пригнічує, притупляє реакцію, налаштовує на негатив, але загострює спрагу яскравих кольорів. Вийшовши з сірого, ми яскравіше сприймаємо все навколишнє, буквально воспрянув духом, готові до творчості і активності. Навколо і без того багато сірого, особливо восени, тому такій обстановці ми говоримо рішуче «НІ!». 

Нагадаємо, що світ квітів безмежний. Ви коли-небудь замислювалися, якого кольору наше Сонце? На нього боляче дивитися, але повірте, воно сяє всіма барвами веселки. Може тому сонячні відтінки ми так любимо? Так воно виглядає в кольоровий ретроспективі:

Щоб вибір оформлення інтер’єрів був безпомилковим і багато років радував око, залишається обміркувати свої і членів сім’ї переваги.

Які кольори підійдуть для кімнати

На думку психологів, з яким згодні дизайнери:

  • Теплі тони – для зон активного відпочинку, помірного проведення часу в колі сім’ї або гостей; 

  • Холодні варто вибрати для спальної, якщо не готові стримати позитив оранжевого тони насиченістю барв;

  • Для дитячих – краще спокійні пастельні тони з холодного спектра, поєднаного з акцентами з теплою боку; 

  • Для прихожих без природного освітлення краще підійдуть яскраві, сонячні відтінки;

  • Для робочого кабінету приглушений синій виявиться кращим з точки зору зосередженості.

Пам’ятайте, що рішення все одно за вами. Ну а наша компанія готова недорого втілити в життя будь-який вибір, пропонуючи матеріали, яскравість і довговічність яких давно себе зарекомендувала. 

Стаття написана головним дизайнером підрозділу по дизайну інтер’єрів, Юрієм.

Важливість поновлення або прокладки електропроводки можна недооцінювати

Важливість поновлення або прокладки електропроводки можна недооцінювати

У комунікаціях один з головних елементів проводка, квартира без неї не може бути на ній. Зручності можуть бути у дворі, воду можна принести з собою, але без електрики після заходу сонця будинок стає затишним тільки у печі, а в квартирі і свічки не рятують від зневіри.

Професійний електрик що-небудь придумає, а як бути простим смертним?

Головне – не впадати у відчай, розділіть проблему на етапи, серед яких основні це:

  • Проводка в квартирі новобудови;

  • Заміна електропроводки в квартирі старого фонду;

  • Ремонт (заміна) окремої лінії квартирної електромережі.

Об’єднує ці завдання – електрику, без якого про комфорт або про ремонт можна забути.

Раніше ми писали , головне – почати ремонт з комунікацій і обмовилися, що про електриці поговоримо окремо. У цій статті розглянемо, чому цариці комунікацій приділяють окрему увагу.

Почнемо з простого завдання: з чого почати, якщо мережа зношена, і заміна проводки неминуча без експертиз і думки фахівців. Рекомендація одна – починаємо з азів. Обійдемося без конспірології, в історії коротких замикань вона зайвий елемент:

  • У лазні вигоріла стіна, причина загоряння – монтаж з порушеннями норм. Можна помітити кріплення вигорілого повністю покриття. 

  • Заміна електропроводки в квартирі викликала спалах щитка. Облицювання вигоріла повністю, залишився тільки каркас.

  • Відкрите полум’я знищило ГРЩ, відключення автоматів не врятувало.

  • Помилка при монтажі щитка викликала коротке замикання проводки і пожежа. Добре, що не встигли змонтувати декоративні матеріали.

Досить прикладів, щоб не намагатися своїми руками робити роботу, для якої фахівці роками вчаться, здають іспити і проходять практику під керівництвом наставників? Але не будемо нагнітати, обійдемося без теорії змов електриків. 

Частина перша. Розмітка кріплення в бетон, штроби в стіні і точні розміри ліній

Будь-яка робота з електромережею починається з проекту, ніхто точних креслень вимагати не стане. 

Щоб скласти проект майбутньої енергомережі, візьміть крейду, олівець і листок паперу:

  • Пройдіть по кожній кімнаті, намалюйте місця для розеток і вимикачів;

  • Лампочки, які будуть на стелі, можна відзначити на підлозі під цими точками;

  • Намалюйте на стінах лінії, за якими буде йти проводка (неважливо штроба це або короб);

  • Складіть список електроприладів (споживачів), вказавши для кожного приблизну потужність в кВт;

  • Порахуйте кількість ліній, бажаний варіант – окрема підводка до кожної групи точок. Це дасть кількість автоматів захисту в розподільному щитку.

Пояснимо останній пункт. У кімнаті планується 5 або більше лампочок, що включаються одночасно – це одна лінія. Якщо заплановані два або три варіанти освітлення, то і ліній потрібно стільки ж. На фото правильно організована електропроводка трикімнатної квартири.

Закінчивши з цим етапом, можна приступити до «чорнової роботи». 

Лайфхак. На цьому етапі не треба купувати кабель, досить забезпечити тимчасову схему підключення інструментів. Кабель і гофру можна купити після того, як все буде готово для проводки.

Частина друга. чорнова робота

Варіантів заміни проводки в квартирі кілька, у кожного свої плюси і мінуси:

  • Штроблення стін під проводку приховає комунікації, але зажадає зусиль і часу для забезпечення надійності харчування кожного споживача;

  • Вибір підвісної (натяжної стелі) спростить роботу доморощеного електрика;

  • Приховані дроти в електриці мінус, якщо не враховувати вимоги нормативних документів. Ремонт зажадає руйнування і відновлення декоративного оздоблення.

Заощаджуємо на роботах, не забуваючи про здоровий глузд. 

Різновиди кріпильних елементів

Розводку під стелею полегшили нові елементи кріплення. Вибір за вами, порівняємо ці варіанти

  1. Хомут з ​​зачепами типу «дюбель». Вдавлюється в просвердлений отвір, надійно утримуючи провід. Недоліки – сила зчеплення не дозволяє витримати гофру.

  2. Підручні смуги для масової проводки (підвіси системи Кнауф). Дозволяють заощадити на свердлінні в стелі. Для десятка проводів на 1,2 п.м. достатньо двох точок кріплення.

  3. Підвіси кабельних систем з засувками. Вони зручніше, можна додати будь-яку кількість проводів.

  4. Гачки на двосторонньому скотчі. «Ноу-хау» виправдало себе в якості тимчасових рішень. Важкий провід вони не витримають, електропроводка відірветься, і проблем не уникнути.

Зараз рекламують «самоклеючі майданчики з засувками». Переконують, що використання спеціального клею забезпечує довголіття системи. Неправда, в замкнутому просторі волога і інші фактори суттєво погіршать характеристики клею, і проводка відвалиться від стелі.

Такий спосіб можна рекомендувати в якості тимчасового рішення, якщо немає розуміння конфігурації майбутніх приміщень в новобудові. 

Надійним методом є стельова розводка на «кліпсах» в гофре. Пластиковий елемент кріпиться в бетон дюбелем, в кліпсі замикається гофра, після чого розцінка прокладки кабелю від профільної компанії буде обнулена. Хороша економія на ремонті електрики.

Відповідний інструмент дозволить заощадити

Якщо потрібна проводка в стіні, штроблення можна зробити своїми руками, підготувавши фронт робіт для професіоналів.

Це не так складно, як здається. Відповідний інструмент, декількох насадок. Якщо зайнялися ремонтом, він окупиться, головне правильно його застосувати.

Наприклад, розглянемо болгарку:

  • Прокладка штроби можлива, але пилу і бруду буде дуже багато;

  • Якщо треба швидко видалити стару плитку, досить змінити насадку;

  • Знадобилося в бетоні висвердлити отвір для підключення розетки (підрозетники)? Це можна зробити, витративши пару хвилин на установку інший насадки. Свердлити краще до того, як почнете різати в стінці штробу. 

Важливо! Не читайте Лайфхак про те, що можна руйнувати стіну напилком або зубилом. Відповідний інструмент прискорить роботу, і результату досягнете без надмірних зусиль. 

Закінчивши з підготовкою, можна викликати професійних електриків, але дещо можна зробити своїми руками до їх появи. Наприклад, можна заощадити на штробах, розвівши проводку до розеток по підлозі. Економно, але професійні електрики категорично проти такої розводки, погоджуючись на прокладку під плінтусом.

Після підготовчих робіт вартість підключення буде невисокою, при гарантованій якості виконаних робіт та відсутності небезпеки коротких замикань і інших неприємностей. 

Схема підключення розетки – це знання квітів проводів

Схема проста, треба пам’ятати про кольори проводів. Непосвяченому людині невтямки, що кольори проводів в електриці це не спроба прикрасити нудну життя електрика. У міжнародних стандартах визначаються 16 видів провідників, кожен з яких має кольорове маркування. У квартирах і приватних будинках три види провідника, кольори яких міняти заборонено.

Жорсткі стандарти дотримуються всі професіонали. Має сенс запам’ятати ці правила:

  • Жовтий і зелений кольори заборонено застосовувати окремо, слід застосовувати тільки в комбінації жовто-зеленого кольору для заземлення;

  • Нейтральний або середній провідники слід ідентифікувати синім кольором. Для проводу під напругою використання цього кольору неприпустимо;

  • Для фазних провідників кращими кольорами є чорний, коричневий або сірий.

Подивіться на будь-який куплений в магазині (трижильний) кабель, і обов’язково побачите ці колірні варіанти. 

Таке позначення проводів в електриці загальноприйнято. При ремонті майстер повинен бути впевнений, що жовто-зелений це земля, синій – нуль (нейтраль), дроти інших квітів можуть бути під напругою. Чи не засвоїли ці правила, залиште в спокої готову електропроводку, монтаж довірте фахівцям. 

Заміна щитка в квартирі і підключення потужних електроприладів – завдання професіоналів

У новобудовах встановлюють тимчасовий щиток з мінімальними висновками (пара розеток, 2-3 лінії освітлення і т.д.). Для початку робіт такого підключення досить, але перед включенням всіх ліній щиток повинен відповідати навантажень. Для цього наші фахівці складають «проект енергетичної системи квартири» з довжиною ліній, споживачами і т.д. Це дає розуміння потужності споживання на кожному напрямку.

Важливо!  Головна проблема з точки зору максимального споживання – кухня, а максимального захисту – санвузли.

Чи не обмірковуйте, як зробити правильно, якщо не маєте знань в електриці. Потужність і сила струму в проводах зіграють злий жарт. Підключення потужних споживачів (мікрохвильовка, духовка, посудомийка і т.д.) задача для професіоналів.

Не намагайтеся поміняти щиток самостійно, щоб не сталося того, що ви побачили на фото на початку статті.

Грамотна схема включає підключення ліній (кожну на свій автомат), перевірку ізоляції, захист від короткого замикання, а вінчає роботу установка УЗО (дифавтомати). 

Хочете, щоб вся електрика в будинку працювала бездоганно – прислухайтеся до наших рекомендацій. А саме: заощаджуйте на чорнових роботах, а не спроби зробити все своїми руками. Ми все підключимо, і за якість роботи електрики в вашій квартирі відповімо репутацією нашої компанії.  

Установка сантехніки вимагає навичок, але не боги горщики обпалюють.

Будь-який ремонт і обробка це, перш за все, встановлення сантехніки, унітазу і раковини з водою. Все інше, можна робити не поспішаючи, розуміючи, що комфорт робіт забезпечений. Оскільки установка сантехніки – головна умова для  ремонту та оздоблення квартири , розповімо, як це зробити своїми руками.

Найпростіша установка унітазу

Ви здивуєтеся, але установка унітазу дійсно справа досить просте. Клопітка, але найважливіше. Якщо ви раніше унітази не встановлювали, а в санвузлі обмежені умови, роботу краще довірити професіоналам. В інших ситуаціях все можна зробити самому, без помічників.

Отже, з чого почати:

  • Розпаковуємо коробки, проводимо ревізію, чи все є в комплекті (в прикладі все на місці); 

  • Оглядаємо техніку на предмет відсутності сколів і дрібних пошкоджень. Якщо вони є, покриваємо герметиком і даємо висохнути;

  • Встановлюємо начинку бачка. У сучасних моделях обидва вузла (подача і злив води) йдуть в зборі;

   

  • Вивіряємо вертикальність встановлених вузлів. Перекоси неприпустимі, особливо в вузлі подачі води;

  • Ретельно ущільнюємо вихід підводки. Це стосується будь-якої установки сантехніки у ванній. Після закріплення бачка місце підключення стає важкодоступним, краще все перевірити перед складанням унітазу;

  • На висновок труби з холодною водою встановлюємо кран (обов’язково для всіх точок підключення) і гнучку підводку;

Тепер встановлюємо бачок і сам унітаз.

Лайфхак. Підведення закріпіть на бачку, протягнувши в отвір полки на зливний чаші. Після цього встановіть прокладку на центральний отвір і притягайте бачок по черзі з кожного боку. 

 

У такому стані можна перевірити прилад, якщо висновок в каналізацію робите гофрой (рекомендований варіант для неспеціалістів). Кілька разів зливаємо воду і залишаємо повний бачок на 1-2 години, щоб переконатися у відсутності підтікання. Далі закріплюємо унітаз до підлоги, вирівнюємо за місцем гофру, обробляючи герметиком приєднання до приладу і каналізації. 

Найпростіше використовувати інсталяційний шаблон, тільки врахуйте сторону підключення до водопроводу (правильний шаблон двосторонній). Якщо такого шаблону немає, його можна зробити самостійно, вирізавши з картону. 

По розмітці свердлимо отвори для кронштейнів. Перш ніж їх закріпити в підлозі, приміряємо до настановних отворів на підошві чаші. Конструкції можуть відрізнятися, так простіше зрозуміти, як все правильно закріпити.

Залишилося навести порядок і можна користуватися унітазом. Робота в однієї людини зайняла вихідний день, але поспішати було нікуди. 

У новобудові можна використовувати підключення за тимчасовою схемою. 

Пристрій не кріпиться до підлоги, підводка до каналізації не герметизується, досить ущільнити ізоляційною стрічкою. 

Такий монтаж зайняв приблизно півтори години, прилад справно працював півтора року, поки йшла обробка інших приміщень. 

Ми не дарма приділили стільки уваги цьому приладу, оскільки інші роботи не настільки заморочливі.

Установка душової кабіни заняття просте, але спірне

Спірність полягає в декількох моментах. Приймаючи рішення, обміркуйте такі мінуси, а наші фахівці проконсультують по іншим тонкощам. 

Приклад ситуації. У квартирі стала протікати кабіна, власники вирішили замінити її ванній. Розбирання добре ілюструє позицію супротивників душових кабін:

  • Занадто складна система роздачі води відпрацювала чотири роки і початку «сочитися»;

  • Вся задня сторона була покрита цвіллю, в нижній частині зруйнувався ущільнювач, що теж додало клопоту;

  • Всередині кабіна при цьому зберегла досить свіжий вигляд.

Тому є думка, що установка піддону душової кабіни більш правильне рішення, ніж кабіна в зборі. Ще більш правильне рішення розглянемо в прикладі, де роботи також виконав один чоловік, причому, не знаючи як зробити все правильно. 

Проте, все вийшло непогано для не фахівця:

  • Була куплена шторка, під розмір якої виділено місце в невеликому санвузлі;

  • Сам піддон збирався з цегли, заливався міцним вологостійким розчином з гідроізоляцією по підлозі;

  • Зливний трап був обраний простий, поворотний. Що спростило збірку зливу в каналізацію;

  • Виставлявся зливний трап в останню чергу, що було правильним рішенням;

  • Не маючи навичок робити правильний ухил при укладанні мозаїки, власник вирівняв підставу піддону. Це дозволило витримати ухил простим контролем товщини шару клею;

  • По готовності піддону залишилося закріпити шторку і підключити душ з краном.

Зрозуміло, така установка душа складніше, ніж приєднати готову кабіну. Приклад показовий в тому сенсі, що при бажанні, своїми руками можна зробити багато чого. Навіть при повній відсутності навичок. 

Відзначимо, що помилки були, але незначні, у наших фахівців вони особливих нарікань не викликали. А, враховуючи монолітність піддону, цвілі і грибка всередині точно не буде.

Підключення ванній в деякому сенсі простіше інших робіт

Є природне обмеження – вага. Чи не рекомендуємо намагатися виконати такі роботи самостійно, особливо якщо ванна з чавуну. 

У наступному прикладі роботи виконували дві людини. У міру робіт вирішувалися деякі складності, які треба враховувати в обов’язковому порядку:

  • Велика вага і «тонкі» ніжки точно продавили б плитку, тому було прийнято рішення ставити ванну на цеглу;

  • Через підйом довелося довго возитися з регулюванням ніжок, в результаті були замінені гвинти (ті, що були в комплекті, виявилися занадто довгими);

  • Опорні цеглини були поставлені з урахуванням опори майбутнього екрану, яким ванну передбачалося облицювати;

Далі була установка змішувача у ванній, і тут були свої труднощі:

  • Були відсутні крани висновків гарячої та холодної води, тому часу на роботу (в нічний час) було не так багато;

  • Відстані між центрами труб виявилося нестандартним. Перед установкою змішувача довелося підбирати підходящі ексцентрики, щоб дотримати співвісність;

  • Була порушена схема підведення гарячої і холодної води. Щоб виправити помилку довелося перебрати кран.

Після підключення ванна була готова до використання.

Зверніть увагу, робота приведена в приклад як складне завдання, в якій постійно виникали різні складнощі через зміну санвузла. 

Тимчасове виведення в каналізацію бал замінений під час облицювання плиткою, приблизно через два місяці. Стільки часу знадобилося, щоб підібрати плитку, яка підходить під колекцію, куплену на розпродажі.

Лайфхак . Вибираючи плитку для санвузла, враховуйте можливість ремонтів або переробок. Не завжди вийде підібрати варіант, який буде виглядати гармонійно. 

Відмова від типового ревізійного люка наші дизайнери схвалили, як і висувний ящик в задній частині конструкції (каркас, обшитий гіпсокартоном з наклеєною плиткою). 

Шухляда став не місцем зберігання, а можливістю просушування внутрішнього простору, але зате в екрані немає вентиляційних отворів. 

Звернемо увагу, установка ванною в типовому санвузлі займає набагато менше часу і зусиль, якщо вибрати стандартні варіанти. 

Установка раковини на тлі інших сантехнічних приладів легка прогулянка

Знову ж розглянемо непростий приклад: підвісна конструкція, ширина 120 см, пристойний вагу і відсутність постійного помічника. 

Порядок роботи під час монтажу раковини наступний:

  • Запасаємося шаблоном задньої частини (найкраще вирізати з картону самостійно);

  • Розмічаємо точки для анкерних болтів кріплення;

  • Приміряємо раковину, вирівнюючи будівельним рівнем (без помічника нереальне завдання);

  • Враховуємо лінію плитки (краще збіг, інакше навіть при рівній установці буде здаватися, що раковина коштує криво);

  • Далі установка змішувача (з гнучкими підводками) і сифона, з перевіркою правильного положення;

  • Безпосередньо кріплення раковини на стіні, для чого бажано використовувати тимчасові підпори (брус 50х50 мм або непридатні дошки, що залишилися від ремонту);

  • Збираємо сифон з висновком в каналізацію;

  • Закріплюємо раковину спочатку крайніми болтами, після чого внутрішніми (в прикладі 4 точки кріплення).

Установка раковини у ванній була закінчена, через деякий час з’явилося дзеркало і бра, щоб радувати власників ранковим туалетом. 

Ми розглянули найскладніші завдання для доморощеного сантехніка, освоїте одну з робіт, все інше не потребує багато часу і сил.

Установка змішувача в душі це герметизація підключення

Щоб спростити собі роботу, ретельно виміряйте відстані між центрами труб холодної та гарячої води в точках виведення. Купуйте змішувач в душ рулеткою, а не категорією «дуже подобається». В наведеному вище прикладі ми розглядали ситуацію з установкою ексцентриків. Це завдання для професіоналів, своїми руками теж можна поставити, але переробляти будете не раз і не два. Якщо до того ж неясна схема підключення водопроводу, викликаєте фахівців. Інакше копійчана робота обернеться великими витратами на ремонт залитих сусідів знизу.

Якщо ж правильно підібрати змішувач, то робота займе приблизно годину, причому на заміну душа і крана в раковині. Врахувавши наші рекомендації, власник впорався із завданням самостійно, хоча рішення було тимчасовим – заміна повністю зношених кранів.

Головне в цій роботі – ретельна герметизація підводок, яку можна виконати фум-стрічкою, хоча фахівці вважають за краще клоччя або смоляних пасмо.

Аналогічним чином проходить монтаж гігієнічного душу з регульованою температурою. Цей пристрій дозволяє відмовитися від установки окремого біде, що важливо для невеликих санвузлів. 

Зверніть увагу! Як правило, висновки для душів всіх типів не мають окремого крана, тому сплануйте роботи заздалегідь, щоб уникнути тривалої перерви в подачі води.

Підключення пральної машини до водопроводу

Якщо щось з перерахованих вище робіт вже робили, ніяких труднощів не виникне. Тільки прийміть рекомендацію – підключайте пральну машину до гарячої води, заощадите на електриці (на час підігріву).

Підключення посудомийної машини до водопроводу також виконується від ГВС, однією підведенням, труднощі виникають тільки з вбудованою технікою. Необхідно врахувати посадочні місця, закласти запас на помилку і уникнути перекручування гнучкого підведення.

Трохи складніше з технікою виглядає каналізація, підключення можна зробити окремо або впровадити в сифон кухонної раковини (кращий варіант). У пральних і посудомийних машин є насоси. Якщо стежити за відсутністю засмічень, підключення можна забезпечити на будь-якій висоті.

Такі сифони продаються окремо (допускається до 4-х підключень). При цьому їх складання і монтаж не викликають ніяких труднощів. Єдина рекомендація – пам’ятайте, що обсяг води, що скидається у пральної машини більше, тому її треба включати в сифон, а не відвідний шланг.

Сподіваємося, наша стаття розвіяла страхи перед установкою сантехніки. Головне – забезпечити герметичне підключення водопроводу і каналізації, тому приготуйте інструменти. Буде потрібно розвідний ключ, олівець (маркер), рулетка, будівельний рівень, пакля або ФУМ-стрічка, гнучкі підводки потрібної довжини і прокладки.

Наберіться терпіння, не поспішайте, і все у вас вийде. А якщо сумніваєтеся, фахівці нашої компанії завжди до ваших послуг. 

З чого почати Ремонт в новобудові | Основні Етапи

Будинок зданий, щасливі власники отримали ключі, залишилося зовсім небагато. Зробити отримане приміщення не просто придатним до проживання, а й таким, щоб багато років житло радувало, і не довелося виправляти помилок. Секрет успішності такого проекту в тому, щоб правильно вибудувати етапи ремонту. Стаття написана на основі багаторічного досвіду, і сподіваємося, виявиться корисною для вас.

Які види робіт можна робити в новобудові і коли

Оптимальний час – відразу після отримання ключів, поки не почалося масове заселення сусідів. Переваги очевидні,  ремонт в новобудові  можна робити цілодобово:

  • Поки немає сусідів, можна не дотримуватися закон про тишу, а перфоратор на перших етапах буде використовуватися часто;

  • Відключення ГВС і ХВП можна не погоджувати з усіма мешканцями. Як правило, при відсутності проживаючих це робиться за пару хвилин;

  • У деяких випадках можна підключатися до загальнобудинкових щитків для використання професійної техніки, наприклад, штукатурних станцій.

Тому чим раніше почнете, тим швидше закінчите. Добре, якщо теплий сезон, коли відключено опалювання. Тоді заміна (перенесення) радіаторів опалення не стане проблемою.

В іншому, починати можна тоді, коли будинок зданий, і видані ключі, але до цього моменту у вас вже повинен бути план приміщень.

Послідовність ремонту квартири в новобудові може змінюватися, але план потрібен обов’язково

Як правило, в новому будинку закладена типове планування, червоними лініями в якій є територія кухні і санвузлів. Іноді забудовник позначає планування блоками, відзначаючи стіни, які не можна переносити.

У такій ситуації «побачити» приміщення складно. Трохи простіше, якщо блоки будуть вище за висотою. Переставити простінки можна недорого, і це в будь-якому випадку буде дешевше, ніж знесення стінки, якщо кімната здасться занадто маленькою.

Переробка вже, здавалося б, готової кімнати це завжди зайві витрати, уникнути яких можна, продумавши планування до початку будівництва. 

Тому правильна відповідь на питання «з чого починати» – з плану. План необхідно супроводити хоча б приблизними кошторисами, щоб оцінити суму витрат. Інакше ремонт в новобудові затягнеться, і в результаті витрати виявляться більше.

Для приблизної оцінки можна взяти бюджетний ремонт однокімнатної квартири, додавши на кожну наступну кімнату приблизно 25% кошторису. Це не дасть точної цифри, але дасть розуміння необхідної суми. 

Окремо виділіть інженерні комунікації. Якщо електропроводку можна робити поетапно, з перервами, то «мокрі» комунікації треба робити одноразово і бажано швидко. Це ХВП, ГВП та опалення. Ці етапи ремонту в новобудові краще оплачувати відразу в повному обсязі.

Якщо план і оцінка кошторису готові, можна приступати.

Якою буде послідовність ремонту квартири в новобудові

Основні етапи повинні підкорятися здоровому глузду і логіці. Одна бригада запропонує робити все відразу, інша запропонує закінчити статями, і чесно кажучи, не існує суворого нормативу. Але однозначну відповідь на питання з чого почати ремонт у новій квартирі – з усунення недоліків, які залишаються після будівельників.

Начатьс нуля простіше, ніж переробляти, тому типові етапи виглядають так.

Розробка планування

На цьому етапі:

  • Малюємо комунікації, вважаємо кількість кабелю, розеток, оцінюємо ємність щитка і готуємо детальний план електромережі. На перших порах запасаємося перенесеннями;

  •  Визначаємо місця розміщення сантехніки, і встановлюємо унітаз з раковиною (хоча б тимчасові, які не шкода буде викинути);

  • Оцінюємо, де буде кухонна плита. Якщо вона електрична, робимо окрему лінію (тимчасову) або обходимося плиткою на пару місць нагріву. Для газової плити місце буде визначено в проекті, ± 1,2 метра. На перших порах краще купити врем’янку.

Підготовчі роботи

Новий будинок дає усадку, тому спочатку чорнова частина, закладення щілин і кутів (якісним цементом). Для зовнішніх стін бажано відразу закласти теплоізоляцію.

Будуємо і вирівнюємо стіни, можна зробити чорнову стяжку підлоги, якщо в проекті закладена велика товщина підлог. У деяких випадках підставу буде чорновим, комунікації будуть закриті додатковими шарами. 

При достатньому запасі товщини можна зробити армовану стяжку зі звукоізоляцією (теплу), якщо міжповерхове перекриття допускає таке навантаження.

Даний етап бажано завершити «брудними роботами», нарізати штроби для електропроводки, ошкурить стіни і стелі під ґрунтовку, після чого прибрати утворився будівельне сміття.

Далі монтуємо короба і готуємо приміщення до фінішних завданням.

Ремонтні роботи

Розводка проводів. Електрика, слабкострумові системи і т.д., все прокладається в штробах, які необхідно замазати. Можна встановити розетки (на час обробки їх треба буде захистити). 

Якщо не закінчили з трубами – саме час. Встановити лічильники, закласти відводи на майбутнє і прибрати все в короба. 

Наведену вище послідовність краще не порушувати, щоб отримати повністю готові до фінішу приміщення. Тепер зрозуміло з чого починати ремонт новобудови, але ось коли його можна починати, має сенс обговорити окремо.

Чи можна ремонтувати новобудову відразу після здачі будинку?

Питання складне. Якщо в будинку монолітні стіни, то можна майже відразу після здачі. Блокові і цегляні стіни зажадають 3-4 місяців на усадку. Якщо робити обробку відразу, то стяжки підуть тріщинами, плитка може полопатися, і тріщини з’являться навіть на штукатурці стін. 

Важливо! Усадка будівель природний і обов’язковий процес, для багатоповерхових будинків нормований термін не менше півроку. Якщо в цьому час будуть масово працювати перфоратори і дрелі, тріщин буде більше. Орієнтуватися треба на термін покриття дахом. З цього момент йде відлік часу усадки будови. 

Плануючи приміщення, бажано дочекатися закінчення усадки, і можна займатися закупівлею будматеріалів. Зазвичай дані по часу усадки надає забудовник, але фахівці нашої компанії добре знайомі з усіма будівництвами, і наша інформація точніша. 

Визначившись з планом, починаємо закуповувати будматеріали

Бажано купувати матеріали великими партіями, так можна отримати знижки і безкоштовну доставку. Врахуйте при цьому можливість виділення місця для зберігання, щоб будматеріали не заважали робити ремонт у новій квартирі.

  • Розділіть список на чорнову і фінішну частини, декоративні матеріали краще купити по закінченні чорнових робіт і вивезення сміття;

  • Купуйте трохи менше, ніж розрахували, докупити мішок цементу простіше, ніж утилізувати два залишилися. А ось плитку розрахуйте з невеликим запасом, так як нова партія буде відрізнятися за кольором, або обраний варіант взагалі знімуть з продажу. 

Запас будматеріалів може вплинути на етапи ремонту квартири в новобудові, багато – будуть заважати, мало – виникнуть простої. Універсальних рекомендацій немає, діяти треба по обстановці. Додамо, що сантехніку краще купити заздалегідь. Змонтувати краще времянки, але фінішні раковини і унітази повинні бути, щоб зробити під них правильні висновки води і каналізації. 

Коли замовляти вбудовані меблі 

Теж питання, на яке немає однозначної відповіді:

  • В ідеалі, після чистових покриттів, тоді меблі встане без зазорів. Але замовну меблі треба чекати кілька тижнів, і тоді установка буде окремим завданням;

  • Якщо не хочете чекати, замовляйте після штукатурки стін і стяжки. Заміряють залишать запас, монтаж зроблять в процесі, а зазори закриють декоративними добором. 

Послідовність ремонту квартири в новобудові це ще пара спірних моментів.

Коли ставити вікна, до або після штукатурки?

Проблем тут дві:

  1. Збереження стекол і профілів, які можуть пошкодити. 

  2. Складність витягування укосів, коли вікна вже стоять. 

Перша проблема вирішується захистом отвору прозорими матеріалами, при цьому заводські захисні плівки треба видалити, інакше вони «прикипівши”, не відмиєте. Оптимальний варіант – обклеїти профілі малярським скотчем, а скла закрити поліетиленом.

З схилами доведеться йти на компроміс з працівниками. Завдання дійсно тонка, простіше її виконати, коли вже зроблена штукатурка, і вікно встановлено. 

У будь-якому випадку рекомендація універсальна – ставити треба вікна відразу, але надійно захистити їх від пошкоджень і будівельного пилу. 

Коли руйнувати стіни: до або після штукатурки?

Частий питання. Правильна відповідь – до штукатурки, оскільки, роблячи ремонт квартири з нуля, краще відразу закінчити всі брудні роботи. Але є проблема в глибині штроби і точної посадки підрозетника. Якщо шар штукатурки буде товстим, подрозетник просто «потоне» в стіні. 

Рекомендуємо штробить до штукатурки. А ось подрозетники монтувати після. Висвердлити посадочне гніздо не така брудна операція, а точність монтажу буде високою. 

Коли ставити двері

Мабуть, саме пекуче питання. Пороги, лиштви і добори з плінтусами однозначно ставляться після закінчення чистової обробки. З дверима ситуація складніша. Роблячи ремонт у новій квартирі, важко точно вивести розміри отвору. Бажано, щоб двері вже була в отворі, тоді його простіше «витягнути ідеально». До того ж двері поділяють зони, дозволяючи в одній кімнаті доробляти чорнову стяжку, а в другій, наприклад, наносити чистове покриття. 

Варіантів два. Перший це надійний захист дверного полотна малярським скотчем і плівкою. Другий – знімати двері після закінчення робіт з прорізом, щоб потім повернути її на місце. Вхідні двері тільки захист. 

Ми постаралися відобразити загальний порядок дій. Як бачите, строгих «законів» тут немає, є розуміння того, що ви робите і здоровий глузд. Якщо вам здається це занадто складним, довіртеся професіоналам. У нас багаторічний досвід, і ми успішно закінчили не один десяток проектів. 

Як Правильно Шпаклювати Стіни | Поради Майстрів

Почнемо з наболілого питання: «чим штукатурити відрізняється від шпаклювати», який часто задають навіть ті, хто замовляє  ремонти квартири під ключ . Штукатурні будівельні суміші призначені для вирівнювання серйозних дефектів і створення міцної основи. Шпаклівка менш міцна, але дає ідеально рівну площину (декоративну або під фарбування). Про те, як шпаклювати стіни, поговоримо в цій статті. 

Які бувають види шпаклівки

Вибір ніж шпаклювати стіни залежить від стану – наявності глибоких тріщин і дефектів, загальних нерівностей і матеріалу. 

Важливо!  Підстава – будівельний термін позначення поверхні, на яку наносять матеріал. Якщо цегла покрити цементним стягуванням, то підставою буде вже не цегла, а цемент, це треба розуміти при виборі матеріалів.

Отже, оцінюємо глибину дефектів і орієнтуємося на основні види шпаклівок:

  • Гіпсові. Дешеві і прості в роботі дозволяють ідеально вивести площині, але бояться вологи і мають невисоку міцність. Плюс в невеликій усадці при висиханні, тому немає тріщин і можна наносити шари (2-3 мм);

  • Цементні. Стійкі до вологи, міцні і недорогі, але мають велику усадку, тому вимагають навичок роботи і особливих умов висихання;

  • Полімерні. Недоліки відсутні, крім одного – висока ціна. 

Також є поділ на сухі і готові. Якщо немає навичок, належить невеликий обсяг робіт, краще вибрати готові варіанти, ціна вище, але наносяться вони набагато простіше. Сухі суміші можна доводити до потрібної консистенції, однак є таке поняття «відкритий час розчину» (зазвичай воно складає 20-30 хвилин). За цей час необхідно витратити весь розчин, якщо хочете отримати якісний результат. 

Проблема готових складів в невеликому терміні придатності і необхідності використовувати розкрите відро протягом обмеженого часу. 

Окремо відзначимо призначення. Зазвичай фінішна шпаклівка призначена для «тонкого вирівнювання», що виключає навіть незначні дефекти. Під шпалери цього не потрібно, за винятком тканинних полотен або створення ексклюзивного інтер’єру. Як правило, робиться тонка шпаклівка стін під фарбування, оскільки на пофарбованої площини помітні навіть дрібні недоліки. 

Отже, ми розуміємо наскільки «нерівні» поверхні, вибираємо відповідні матеріали, а й тут є нюанс. Універсальні суміші дозволяють відразу створити декоративне покриття, навіть без фарбування і додаткового вирівнювання. Досить підготувати основу, і рельєфне покриття приховає інші недоліки. Після фарбування такі інтер’єри виглядають цікаво і доречні в будь-якому інтер’єрі.

Але в складних випадках доведеться працювати «тонко», навіть якщо начебто все рівне. У такому випадку від правильного вибору залежить, наскільки фінішна шпаклівка забезпечить ідеальну гладкість в складному приміщенні.

Точних рекомендацій немає, але якщо є значні вади, після обдирання шпалер оголився цегла і потрібно вирівняти нерівності, то вибір варто робити на користь стартового покриття на основі цементу. В інших ситуаціях краще прислухатися до думки консультантів. Вони ж підкажуть, який краще використовувати інструмент, хоча від загального списку того, що знадобиться для роботи не втекти.

Інструмент, який потрібно для самостійної шпаклівки

Наведемо список:

  • Ємність для приготування розчину, матеріали для покриття зони змішування, наприклад, поліетилен. Очистити місце протоки буває непросто.

  • Дриль і насадка «міксер». Це дозволить швидко приготувати потрібний об’єм розчину.

  • Мірна ємність, щоб відміряти потрібну кількість води і запас чистої (бажано теплою) води.

  • Набір шпателів з шириною від 4-10 см, до 30- 40, щоб шпаклювати стіни в будь-якому місці, а також кутова кельма, щоб вирівнювати кути. Якщо шар буде товстим, знадобиться будівельний черпак для накидання. 

  • Терка і шкурка для затірки. Для шкурки краще купити або спорудити шкуродёр, на якому буде закріплюватися наждачний папір. Для шліфування шкіркою будуть потрібні захисні окуляри, пара респіраторів, рукавички і одяг, який не шкода буде викинути. Пилу буде багато, тому максимально ізолюйте приміщення, в якому будете шліфувати. 

  • Для вирівнювання потрібно рівень. Ідеальний варіант – взяти напрокат лазерний (це прискорить роботи), але можна використовувати спиртовий або довгий будівельний. 

  • Правило. Знадобиться для складних випадків, коли нерівності великі або площа, яку доведеться рівняти по маячкам значна. 

Перед тим як почнеться шпаклівка стін, будуть потрібні інструменти маляра для зачистки і грунтовки, оскільки площині потрібно підготувати. 

Підготовка поверхні стіни під шпаклівку для отримання ідеальної гладкості

Щоб ви могли орієнтуватися в термінології обробників і будівельників пропонуємо невеликий лайфхак:

  • Адгезія. Від латинського adhaesio – «прилипання». Здатність міцного зчеплення матеріалу, що наноситься з підставою. Для будівельних розчинів шорсткість, волога і покриття ґрунтовкою підвищують адгезію, а пил, бруд і різні масляні плями знижують.

  • Тиксотропність. Властивість матеріалу розріджувати при механічному впливі і згущуватися в стані спокою. У будівництві є характеристикою, яка говорить про відсутність патьоків (зсуву) при нанесенні на вертикальні або похилі площини. Чим вище тиксотропність, тим менше зсуватися розчин. 

Обидва властивості впливають на результат. Причому, якщо тиксотропність можна поліпшити, зробивши заміс гущі, то підвищити адгезію можна тільки якісною підготовкою перед шпаклівкою стін. 

Тому ретельно видаляємо залишки старих покриттів, лакофарбові матеріали, шпалери, клей під ними, неміцні старі штукатурки, пил, бруд, масляні плями та інші забруднення. Бажано провести ошкурювання, це додасть шорсткості, після чого видалити пил, що утворився. 

Другим етапом є грунтування. Для цього потрібні інструменти маляра – кисті або валики. Якщо площі серйозні, можна купити або взяти в оренду краскопульт, так грунтування займе менше часу. Такий помічник стане в нагоді і для інших робіт, особливо якщо робиться шпаклівка під фарбування.

Після висихання можна приступати до обробки, не забуваючи, що від того, що ми збираємося робити, залежав вибір матеріалу, і ніякої взаємозамінності тут немає.

Стартова шпаклівка поверхні – грунт для обробки

Грубі (зернисті), але міцні суміші так і називаються – стартові. Їх призначення – підготовка нового, більш рівного підстави для подальшої обробки. Наносять товстими шарами. Деякі виробники пропонують варіанти, в яких товщина сягає 2 см. Особливість стартового покриття – застосування малярської (армуючої) сітки, що робить покриття більш міцним. Майте на увазі, чим грубіше сітка, тим рівніше буде площину. 

Наносити необхідно суцільно. За сітці шпаклювання стін робиться досить просто, та й вирівнювати легше. 

Спосіб застосуємо, якщо немає істотних нерівностей, в іншому випадку буде потрібно використовувати маячки.

Маячная шпаклівка стін

Алгоритм дій і рекомендації тут такі:

  • Маяки (дерев’яні або металеві) виставляються по вертикалі і вирівнюються в один рівень. Закріплюються, як правило, гіпсовими грудками (швидко сохнуть), але ні в якому разі не металевими шурупами;

  • Вирівнювання по горизонтальному рівні проводиться поки гіпс не затверділа; 

  • Склади використовують стартові, при великих нерівностях іноді застосовують штукатурку. В іншому випадку бажано вибрати цементну основу (дешевше) і стежити за рівномірністю висихання, щоб не утворилися тріщини;

  • Як шпаклювати по маяках – питання відкрите, традиційно широким правилом, від низу до верху. Правда, професіонали працюють по-різному. Склад наноситься з надлишком і розгладжується в міру просування;  

  • Зазвичай заповнюють простір між двома маяками, рухаючись послідовно від кута, але професіонали можуть працювати одночасно з усією площею; 

  • Маяки застосовують і для інтер’єрних рішень. Рівній площині можна надати кривизну, увігнутість, що вигідно виглядає при обробці прохідних зон яскравими глянцевими фарбами.

У будь-якому випадку це один з видів стартовою підготовки, після якої необхідно знову заґрунтувати, і все буде готово до декоративної обробки. 

Фінішна шпаклівка стін: декоративна або під обробку

Ринок пропонує універсальні суміші, це дешевше ніж купувати «старт плюс фініш», і два рази покривати площу. Але окремий фінішний матеріал має дрібну зернистість, і на дотик покриття виявляється ідеально гладким, з універсальними варіантами такого ефекту не досягти. 

Друга особливість – нанесення дуже тонкого шару, що дозволяє тільки шпаклівка фінішна, і ніяка інша. Тому має сенс використовувати ці переваги, щоб отримати ідеальну рівність.

шпаклівка тріщин

  • Оглядаємо результат стартовою обробки, дрібні тріщини злегка обробляємо гострим предметом, сильно не поглиблюючи, пилососимо місце і покриваємо грунтовкою. 

  • Ретельно затираємо місце, видаляючи залишки надлишки. Щоб домогтися ідеальної рівності, рекомендуємо зробити це навіть на гіпсокартоні. 

  • Після висихання ошкурівать тонкою шкіркою, щоб приховати дефект повністю.

Кімната буде виглядати плямистої, але буде повністю готова в обробці, і можна приступати до фінальної стадії робіт. 

Як правильно шпаклювати стіни

Почнемо з підготовки. У воду додаємо порошок (не навпаки), рівномірно перемішуємо міксером до отримання однорідної консистенції без грудок. В’язкість визначаємо по стіканню зі шпателя, тістоподібна консистенція НЕ буде стікати. Іноді для підвищення еластичності додають клей ПВА, але це необов’язково. Практичні рекомендації як наносити шпаклівку на стіни такі:

  • Стартові розчини можна накидати будівельним черпаком і розрівнювати широким шпателем рухами «внахлест». Не звертайте уваги на сліди торців, вони підуть зі шліфуванням або сховаються фінішним покриттям; 

  • Кути акуратно формуємо кутовий кельмою, інші варіанти небажані, так як якість буде низькою;

  • Працюємо двома руками. На широкому шпателі – запас суміші, маленьким наносимо на ділянку, великим робимо остаточне вирівнювання;

  • Вигладжують ділянку від низу до верху (або як зручніше), домагаючись тонкого і рівного покриття. Невеликі артефакти ігноруйте, вони заберуться після ошкуривания;

  • Працюйте методично, не поспішаючи. Якщо все зробити правильно, результат буде радувати око.

Є деякі особливості в тому, як шпаклювати стіни фінішною шпаклівкою, на цьому зупинимося докладніше:

Як правильно шпаклювати стіни під шпалери?

Бажано не менше, ніж в два проходи. Товсті шпалери вибачать дрібні нерівності, тонкі зажадають уважності і ретельної шліфовки. Дорогі варіанти знадобляться тільки під тканинні або тонкі шпалери.

Як правильно шпаклювати стіни під фарбування?

Фарба, особливо глянсова, не прощає помилок, тому використовуємо тільки дрібнозернисті склади. Мінімум два рази, кожен шліфується і грунтується після повного висихання. Бажано перед фінальним покриттям пройтися пилососом, що покаже дрібні недоліки, які можна ще закрити.

Шліфувати треба шкірками, не нижче 240.

Особливості шпаклівки під фарбування

Необхідно вибирати дуже дрібнозернисті склади, фарба виявить (візуально) розмір більше 0,3 мм. Шліфувати необхідно вручну, легкими рухами (без зусиль) і дрібною шкіркою, інакше залишаться подряпини, які фарба проявить.

Важливо!  Потрібна висока білизна, інакше проступлять некрасиві плями.

Як бачите, нічого складного. Терпіння, уважність і ретельність будуть запорукою успіху в обробці, щоб квартира засяяла і радувала око. Ну, а якщо не впевнені в своїх силах, звертайтеся, у нас багаторічний досвід, і майстри не заперечуватимуть, щоб ви подивилися, як це робиться на практиці. 

Як утеплити квартиру зсередини

Неправильне утеплення стін всередині створить не комфорт, а проблеми

Спочатку трохи теорії, щоб виникло розуміння проблем, які доведеться враховувати і вирішувати, в тому числі на етапі постановки завдання. 

Почнемо з мінусів:

  • Будь-яка внутрішня обшивка, неважливо, вирівнювання гіпсокартоном, шумо- або теплоізоляцією, зменшує площу кімнати і знижує висоту стелі;

  • Необхідно винести (зрушити до незачепленим кутах і вкрити) всі меблі, оскільки присутні «брудні роботи»;

  • Внутрішня обшивка не ліквідує пояски (містки) холоду, їх усуває тільки зовнішня теплоізоляція;

  • Зроблене з помилками утеплення квартири зсередини прискорює руйнування зовнішніх огороджувальних конструкцій (так в теплотехніці називають виходять назовні несучі стіни).

Останній момент вимагає теоретичного пояснення. Головний ворог будь-яких будівельних конструкцій, чорновий і чистової обробки – волога. Під час опалювального сезону вологість в кімнаті може падати до рівня 40-45% (радіатори сильно сушать повітря), і навіть при використанні зволожувачів вона залишається на рівні 55-60%. 

Важливо! Якщо в повітряному середовищі є волога, при певних умовах вона випадає в якості роси. Температура, при якій це відбувається, так і називається – «точка роси». При 100% вологості «роса» буде на всьому, що в кімнаті. При цьому 0% вологості існує тільки в т.зв. «Потрійний точці». Це особливі умови температури, тиску і вологості при яких вода одночасно пар, рідина і лід.  

Не думайте, що це відступ від теми статті, «точка роси» прямо пов’язана з нашим завданням – як утеплити стіни, уникнувши помилок.

Подивимося на зміну температури «зовні всередину» в типовому будинку вторинного житлового фонду (сучасні матеріали менш теплопровідні, в новобудовах проблема не така гостра).

Оцінимо, де виявиться «точка роси» в кожному випадку при вологості приміщення в 60%:

  1. Волога конденсується на поверхні стіни всередині приміщення. Звідси цвіль, грибки та інші неприємності. Особливо в кутових кімнатах, що мають дві зовнішні стіни.

  2. Вода з’явиться всередині шару, що утеплює, причому вона буде «плавати» по товщині, змочуючи внутрішні шари ізолюючого матеріалу.

  3. Роса випаде на зовнішньому утеплює матеріалі, і якщо утеплення вентильований, швидко просохне, в кімнаті при цьому буде тепло і комфортно.

Тому основна увага при вирішенні завдання теплоізоляції треба приділяти не збереженню тепла, а боротьбі з вологістю. 

Побічні проблеми, які викликає утеплення будинку зсередини

  • Неможливість ліквідувати витік тепла через вікна;

  • Складнощі утеплення примикають площин (кутова стінка, підлогу і стелю);

  • Труднощі з вписуванням радіатора в стіну, яка стає набагато товщі.

Нагадаємо, до чого може привести бажання утеплити стіну зсередини. Точка роси зміститься всередину несучих огороджувальних конструкцій, які почнуть швидко руйнуватися, особливо по зовнішніх кутах будівель. Найтепліше в квартирі не стане, через втрати тепла через вікна, оскільки швидко зруйнується теплоізоляція віконної рами. Оскільки воно буде приховано обробкою, ви цього навіть не помітите.

Що буде відбуватися всередині стін, які утеплені

Усередині утеплених стін підуть непомітні спочатку процеси:

  • Коливання температури і вологості створять сприятливе середовище розвитку мікроорганізмів;

  • Зволоження і висихання спровокують деформації, що руйнують декоративне оздоблення;

  • У «пирозі утеплення» утворюються порожнечі, тріщини та інші дефекти, які негайно заростають цвіллю.

Як бачите, питання серйозний, іноді потрібно серйозний  ремонт двокімнатної квартири . Не просто так дуже багато фахівців проти того, щоб робити утеплення стін всередині квартири, тим більше своїми руками. Проте, розуміння проблематики дозволяє подолати більшість труднощів, головне – правильно «скласти пиріг».

Як уникнути негативних наслідків при внутрішньому утепленні

Досить слідувати чітким рекомендацій:

  • Точно розрахувати товщину утеплювача, визначивши місце, де буде розташовуватися «точка роси»;

  • Застосувати високоякісну ізоляцію (паро і вологоізоляцію), матеріали з низькою паропроникністю, які не піддаються згубному впливу вологи;

  • Перед тим як робити утеплення стін в квартирі, ретельно обробити утеплювати зони антисептиками, відповідними грунтовками і складами; 

  • Виключити повітряний прошарок (бульбашки) між зовнішнім огорожею і внутрішнім пирогом. В ідеалі утеплювачі клеять до стін «суцільним» способом, і ні в якому разі не по «маячками»;

  • В опалювальний сезон підтримувати в приміщенні нормальний рівень вологості (50-60%), температури (~ 20-22 градуса). Уникати різких перепадів (відкриття вікон), періодично провітрюючи приміщення. Оптимальний варіант – клапани провітрювання у вікнах;

  • При наявності балкона або лоджії їх необхідно утеплити зсередини в першу чергу, по всьому периметру;

  • Максимально ліквідувати пояски (містки) холоду, для чого буде потрібно їх виявити і вжити відповідних заходів.

Як ви розумієте, складнощів у вирішенні завдання більше, ніж здається, причому найчастіше виникають приховані проблеми, виявити які самостійно практично нереально. Проте, професіонали добре знайомі з труднощами, так що створити комфорт, утеплити зсередини, можна. При цьому ціна питання залежить від складності ситуації.

Підготовчі заходи, що дозволяють вирішити питання – як вибрати утеплювач для стін 

Алгоритм дій наступний:

Оцінка і аналіз теплових втрат за допомогою приладів

Можна звернутися в будь-яку компанію, що має тепловізори, це вже дасть оцінку. У нашій компанії використовуються додаткові методики оцінки, що дозволяють оцінити проблемні зони. Наприклад, конструктивні посилення фасадів і кутів будівель (як правило, металеві балки), що дозволяє знизити втрати тепла на цих ділянках.

З’ясування особливостей зовнішніх огороджень

Особливо на предмет наявності металу у вигляді армування, посилення силового каркаса і т.д. Без розуміння картини перепадів теплопровідності грамотної теплоізоляції не зробити;

Проектування захисту від тепловтрат

З розрахунками точки роси, товщини шару, що утеплює, конструкції «пирога» і т.д. 

Паропроникність і товщина повинні «зрушити» точку роси якомога ближче до зовнішньої стіни, ідеально – в шар зіткнення утеплювального матеріалу з основою захисної конструкції.

Теплоізоляційні властивості повинні забезпечити перепад температури не менше 18 градусів. Внутрішній шар повинен бути «тепліше» несучої стіни. «Пиріг», яким робиться утеплення кімнати зсередини, повинен залишатися «сухим» в широкому діапазоні температури і вологості.

Сьогодні на ринку пропонується кілька варіантів, що мають свої переваги і недоліки, ми їх розглянемо окремо. 

Покрокова інструкція створення правильної конструкції утеплювального «пирога»

  1. Зовнішня захисна конструкція, внутрішня частина стіни ( «підстава») повинна бути очищена, оброблена антисептичними складами, грунтами глибокого проникнення і ретельно висушена.

  2. Рама віконного отвору ретельно утеплюється по всьому периметру спеціальними складами, а не монтажною піною

  3. Якщо в отворі вікон металеві опорні елементи, їх краще ізолювати деревом, по периметру приклеївши стійкі теплоізоляційні плити. Наприклад, перлітоцементні. Основний утеплювач при цьому можна вибрати невеликої товщини, ефект буде досягнутий.

  1. При роботі з металевим каркасом місця примикання до зовнішньої стіни необхідно ізолювати відповідними стрічками, щоб не створювати нові містки холоду. Простий монтаж, як в прикладі, неприпустимий, витоку тепла залишаться.

  1. Прохід на балкон доведеться розібрати, зміцнити і теплоізолювати окремо, особливо в нижній частині. В ідеалі – розмістити перед виходом вбудований конвертор, якщо дозволяє система опалення.

  1. На підготовлену основу монтується каркас, пароізоляція. В осередку каркаса укладається теплоізоляційний матеріал, знову пароізоляція и зовнішня обшивка. Зазвичай гіпсокартон, але припустимі й інші варіанти. 

Тепер ще кілька важливих моментів, без яких вжиті заходи не будуть ефективними. Зверніть на це увагу, оскільки помилка поширена, і вище за текстом наведено приклад фото, на якому вона допущена:

  • Утеплення квартири не робиться «по одній стіні». Необхідно ліквідувати витоку по всім сусіднім площинах – примикають стіни, підлогу і стелю. Для Одеси досить 0,75-1 метра, для деяких регіонів України ширина додаткового утеплення може досягати 2 метрів;

  • Для кутової квартири (дві стіни зовнішні) необхідно буде додатково утеплити всю підлогу і стелю, навіть якщо міжповерхові перекриття з пустотних бетонних плит;

  • Найбільш ефективною буде вентильований ізоляція (як вентильована теплоізоляція фасадів), але такі рішення коштують дорого, і не в кожному будинку можуть бути реалізовані.

Як ви розумієте, оптимально рішення – настояти на теплоізоляції фасаду, але якщо це неможливо в силу різних причин, то доведеться працювати зсередини. 

Правильний вибір матеріалу – половина успіху в рішенні задачі

Розглянемо 3 основні варіанти, розкривши їх плюси і мінуси

Мінеральна вата

Переваги – низька теплопровідність, простота укладання в каркас (бажано з дерева), висока заповнюваність і ремонтопридатність.

Недолік (вважається в інших ситуаціях плюсом) – висока паропроникність. У утеплювачах цього класу, що застосовуються всередині приміщень, точка роси часто виявляється в середині шару і стає розсадником бактерій, грибків і плісняви. Якщо думаєте, як утеплити стіну в квартирі зсередини так, щоб не чорніла, відмовтеся від цього варіанту. Цвіль всюдисуща, позбутися від неї непросто, і за пару років вона «проросте» через будь-яке декоративне покриття.

Головне достоїнство мінеральної вати – невисока ціна і простота монтажу.

пенополистерол

Зауважимо, що екструдований краще звичайного, спіненого.

переваги:

  • Невисока ціна;

  • Простий монтаж за допомогою дюбелів тарельчатого типу або клею;

  • Відсутність виникнення вологи всередині плит;

  • Наявність пазів (в ряді плит), що дозволяють робити непроникні стики;

  • Мала вага, висока міцність на стиск;

  • Відмінна адгезія до більшості підстав.

Недолік – практично не ліквідує шум і деформується при температурах понад 60 градусів. 

пінополіуретан

Варіант недешевий, але практично ідеальний.

переваги:

  • Не вимагає гідро- і пароізоляції;

  • Наноситься за місцем, в каркаси будь-якої конфігурації;

  • Не пропускає вологу;

  • Має найвищий коефіцієнт термічного опору;

  • Має відмінну адгезію до будь-яких підстав;

  • Дозволяє прибрати «містки холоду», не утворює щілин і стиків;

  • Допускає нанесення декоративного покриття (при армуванні сітками).

При цьому температурні деформації в діапазоні 95-105 градусів, так що тріщини на штукатурці не з’являться.

Недолік – при дії відкритого полум’я виділяє небезпечні речовини і плавиться. Але в цьому відношенні стійкі тільки мінвати з особливими просоченнями.

Ще один недокументований плюс – швидкість робіт. Для порівняння, укладка мінплит в осередок займає 5-10 хвилин, обробка такої ж за площею зони пінополіуретаном – 1-2 хвилини. 

Вибір, звичайно, залишається за вами, наше завдання – дати повне і достовірне уявлення про складнощі, з якими можна зіткнутися. Якщо обдумали, чим утеплити стіни всередині, залишилося зрозуміти, скільки це займе часу, в який момент краще проводити роботи, і скільки це буде коштувати.

Кращий час для робіт весняно-літній період, а ось оцінку з аналізом правильно робити взимку, поки страждаєте від холоду. Взимку ми зможемо точно визначити проблемні зони, виявити всі витоки тепла і скласти проект ліквідації втрат. Картина проблемних зон допоможе заощадити і не намагатися отримати «запас міцності» там, де він виявиться надмірний. 

Але навіть без попереднього аналізу, можна скласти загальне уявлення про вартість комфортного мікроклімату.

Скільки утеплювача знадобиться для внутрішнього утеплення стін

Відмовтеся від розрахунку обсягу, що виглядає привабливо з точки зору рулонів теплоізоляційних матеріалів. Вони гарні для фасадів, всередині приміщень ви виявите нерівномірність товщини, дефекти при розкачування, розриви та інші недоліки.

Вважати необхідно тільки плитні варіанти і тільки по площі. Наведемо приклад, зовнішньої стіни (НЕ кутовий) кімнати висотою 2,5 м при ширині 3,5 м:

  • Площа утеплення 8,75 м2, мінус каркас (5%) = 8,3 м2;

  • Теплоізоляція примикають стін і стелі це ширина по всьому периметру, крім статі: 2,5 + 3,5 + 3,5 = 9,5х0,75 = 7,2 м2.

Разом, буде потрібно 15,5 м2 ізолятора і стільки ж (в складних випадках два шари) пароізолірующую плівки. 

 

На замітку! Вартість каркаса залежить від складності конфігурації, зазвичай вона становить приблизно 15-20% від загального кошторису. Роботи в попередній розрахунок не входять. Теплоізоляція примикає до стіни статі окреме завдання, для цього існують спеціальні варіанти стяжок. 

 

Якщо каркас типовий, то нам знадобиться приблизно 28 погонних метра дерева або напрямних, кріплення і приблизно 2 літрів грунту і антисептиків. Без точного розрахунку товщини шару, утеплення зсередини не буде працювати.

Розраховувати на «чарівні» властивості інноваційних тонких покриттів не варто. Тепловідбивний шар хороший для теплої підлоги, але в відсутності тепла він просто не працює.

При неправильному утепленні зовнішніх конструкцій не врятує навіть пінополіуретан всередині.

Але орієнтир у вигляді площі у нас є. 

Як обчислити товщину утеплювача

Від неї залежить втрата корисної площі кімнати, якість заощадження тепла. Це пряма залежність між існуючими втратами і коефіцієнтом теплопровідності. Чим нижче теплопровідність, тим ефективніше захист від втрат, нижче витрати на матеріали і роботи.

Орієнтуватися треба на порівняльні характеристики, які легко знайти в мережі. Ось приклад:

Перекласти на більш зрозумілу мову це можна так: чим менше значення коефіцієнта, тим менше необхідна товщина.

Якщо ще простіше, то 10 см товщини мінеральної вати утеплює так само, як 2,7 см пінополіуретану. Іншими словами, обидва шару, незважаючи на різницю в товщині, забезпечать падіння температури в 18 градусів. 

Всі рішення досить дорогі, чи варто розглядати дешеві альтернативи?

Чим ще можна утеплити стіни зсередини

Найдешевший варіант – порожній усередині каркас, обшитий вологостійким матеріалом або гіпсокартоном. Повітряний прошарок позбавить від промерзають стін, але не від конденсату і супутніх проблем, про які ми розповіли. Така ідея підходить для тимчасового (1-2 роки) рішення.

Сьогодні будівельний ринок постійно пропонує новинки: спінений, фольгований поліетилен, спінену кераміку, «теплу» штукатурку. Можливо, матеріали гідні, але вірити рекламі не варто, теплоізоляція перевіряється тільки роками експлуатації в непростих умовах. Одна справа – випробування в лабораторії, зовсім інше – експерименти на ваших стінах.

Так, можливостей пропонують багато, як правило, дорогі, «гарантують» результат і навіть відсутність втрати корисної площі. Але запевняємо, поки ці інновації не пройшли практичних випробувань, ризикувати не варто. Краще зателефонуйте в нашу компанію, ми разом оцінимо проблему, з’ясуємо слабкі місця і знайдемо бюджетне рішення. Перевіреними методами, дійсно гарантують комфортний мікроклімат в кімнатах. 

Поклейка шпалер на гіпсокартон: як клеїти і чи можна це робити

Незважаючи на нові технологічні матеріали для обробки, шпалери залишаються одним з найпопулярніших декорів в силу простоти роботи і невисоку вартість. При цьому вирівнювання ГКЛ також коштує недорого, заодно прискорюючи  ремонт квартири . Тому розберемося чи можна, і як клеїти шпалери на гіпсокартон. Що потрібно, щоб оброблене приміщення радувало око. 

Клеїти шпалери на гіпсокартон зі шпаклівкою або без неї?

Звичайно, в будь-якому спірному питанні є прихильники і противники, і на питання чи можна клеїти шпалери на гіпсокартон без попередньої шпаклівки або не можна, однозначно відповісти важко. Не будемо голосувати за або проти, наведемо порівняння у вигляді таблиці плюсів і мінусів обох способів.

 

Без попередньої підготовки

Зі шпаклівкою стиків і поверхні

попередні роботи

Мінімальні, навички не потрібні

вимагаютьнавичок

Термін обробки кімнати

Два дня під ключ

До п’яти днів в залежності від швидкості висихання сумішей

Вартість крім рулонів з клеєм

Мінімум матеріалів, серпянка

Грунтовка і шпаклівка на кілька шарів, серпянка, бажано павутинка або стеклохолст

якість обробки

Можуть бути помітні нерівності, проступати плями. Згодом розходяться полотна, особливо в кутах. Можливе утворення грибка і цвілі, відшарування (пузиріння) при намоканні. Через 3-4 роки буде потрібно ремонт

При правильному виконанні завдання недоліки будуть відсутні, косметичний ремонт може знадобитися через 6-7 років

Видалення старого декору для нової обробки

Займе багато часу і зажадає акуратності, і все одно буде зруйновано верхній картон на аркушах. Частково пошкоджується серцевина з гіпсу і місця навколо саморізів. Буде потрібно вирівнювання складами на основі цементу з армуванням

Займе кілька годин, заґрунтувати, заново зашпаклювати і можна приступати до обробки

Тому, вибираючи спосіб як клеітьобоі на гіпсокартон, не забудьте зазирнути в майбутнє, поки вічних декорів не так багато, і декоративні полотна до них не відносяться. 

А ми розглянемо обидва способи, зупинившись на деталях і тонкощах.

Як шпаклювати гіпсокартон під шпалери

Технічно майже так само, як під штукатурку, але є важлива особливість. Шпаклівка гіпсокартону під шпалери починається з оброблення стиків, якщо цього не зроблено при складанні конструкції:

  • Оброблення робиться під кутом в 45 градусів;

  • Бажано залишити між листами 0,5-1 мм, щоб листи могли «гуляти, дихати», не утворюючи тріщин, що виникає через температурних та інших деформацій;

  • Закладати необхідно еластичними варіантами, (гіпс, пластифікатори і т.д.).

Правильна обробка виключить тріщини, які проявляються навіть на товстих полотнищах. 

При закладенні обов’язково застосовуйте армуючу стрічку. Шов заповнюється, наноситься стрічка і проводиться остаточне вирівнювання.

У гарантовано сухих приміщеннях можна брати тільки серпянку (самоклеящаяся стрічка), яка наклеюється по сирому і тут же розрівнюється. 

Якщо робиться  ремонт в однокімнатній квартирі , то там таких приміщень немає, оскільки санвузол і кухня зазвичай близько кімнати.

Можна ліклеіть на гіпсокартон папір або флізелін без обробки стиків? Можна, але, на відміну від штукатурок, вони після висихання не так пластичні, і дефекти виявляються дуже швидко.

З цим розібралися, розкладемо процес по етапах.

Грунтовка аркушів

Робиться в найпершу чергу, після обшивки. Починається з вибору грунту, який повинен забезпечити адгезію суміші (вказується на упаковці). Перший шар наноситься після очищення від масляних і інших плям, пилу і бруду. Бажано пропилососити, щоб видалити пил. Старі підстави шліфуємо крупнозернистою шкіркою, зовсім видаляти його необов’язково. 

Грунтовка наноситься пензлем, валиком або фарбопультом (найзручніший інструмент), які для побутових цілей коштують недорого і успішно вирішують завдання ремонту. Навик поводження з «факелом», струменем фарби з’явиться через пару хвилин. 

Після висихання робимо другий прохід, приділяючи увагу кутах, при цьому уникаємо освіти патьоків!

шпаклівка стиків

Про нові конструкції докладно розповіли. На старих конструкціях перевіряємо стан швів на предмет відсутності тріщин. При наявності тріщин обробляв ділянку і ремонтуємо з серпянкой або стрічкою.

Шпаклівка всієї поверхні

Якщо вирішили застосувати «павутину» або стеклохолст, садимо на клей, розрівнюючи валиком або широким шпателем видаляючи бульбашки. У кутах лист закріплюється за заходом 3-4 см на примикає стіну. Чим клеїмо? Застосовуємо спеціальний клей, для шпалер не підходить. Чи потрібно цим займатися, вирішуйте самі, але армування істотно підвищить міцність підстави і продовжить термін служби обробки.

Старі штукатурки «освіжає», завдаючи відразу фінішні суміші, усуваючи залишилися дефекти. 

Розчин зачиняють невеликими порціями, щоб відразу витратити, так як вони швидко сохнуть. Кожну нову порцію замішуємо в чистій посудині, після первинного перемішування даємо п’ять хвилин на дозрівання, після чого перемішуємо повторно.

Наносимо розчин маленьким шпателем на великий. Або накидаємо будівельним черпаком невеликими порціями і рухами хрест – навхрест разравниваем до товщини в два міліметри. Рухатися можна в будь-якому напрямку, але, дотримуючись правило – кожна наступна ділянка частково перекриває ще не висохлий попередній! Метод називається «мокрим по мокрому». 

Перший розчин робимо більш густої консистенції, ретельно розрівнюючи кути і примикання до стелі й підлоги. Для цього етапу можна взяти суміш стартового типу «грубе вирівнювання», основа – гіпс або цемент. Вибір залежить від того, чим будете приклеювати декор, на упаковці буде написано рекомендовані підстави.

Після повного висихання, особливо якщо для фінішу взяли інший склад, необхідно знову заґрунтувати. Фінішний склад перемішуємо особливо ретельно, до повної однорідності. Наносимо рівномірно, товщиною не більше 1 мм, щоб приховати залишилися дефекти. Важливо обробити за раз одну стінку повністю, тоді підставу виявиться ідеально рівним. Для розрівнювання краще взяти кельму.

Навіть якщо, здається, що все висохло, не поспішайте переходити до наступного етапу, бажано почекати мінімум добу, це дозволить виявити дефекти, якщо вони є.

фінішна затирка

Щоб не залишити задираки і грубі смуги, потрібно обережна робота. Необхідно надіти будівельний респіратор і захистити очі. Заняття брудне і запорошене, причому дрібний пил вкрай шкідлива для органів дихання.

  • Перший прохід робимо великої шкіркою, але зернистістю не менше Р80 (в мережі радять Р60, але без досвіду є ризики нанести ушкодження);

  • На фінальному проході застосовуємо шкурку Р120 або вище;

  • Діємо круговими рухами без тиску, буквально легкими дотиками.

Після закінчення затирання провітрювати приміщення, робимо прибирання і пилососимо, щоб видалити пил. Чи потрібно шпаклювати гіпсокартон під шпалери вирішуйте самі, але ми рекомендуємо це зробити, незважаючи на невеликі додаткові витрати. 

остаточна грунтовка

Переконавшись, що не залишилося пилу і дрібного сміття, проходимся злегка вологою ганчіркою. Ганчірка повинна бути чистою, і не ворсистою. Грунт наносимо не поспішаючи, стежимо, щоб не утворювалися патьоки. Якщо працюєте краскопультом, тримайте під рукою тонку кисть, щоб швидко їх усунути. Другий раз грунт наноситься після повного висихання першого, рекомендуємо до часу інструкції додати хоча б п’ять годин.

Важливо. Якщо відомий колір декоративного покриття, то можна додати в ґрунтовку трохи кольору, на 4-5 відтінків світліше основного кольору. 

Етап завершено, можна займатися поклейкой шпалер на стіни з гіпсокартону, але перед цим пара рекомендацій.

При наявності навичок, можна користуватися тільки кельмою. Це складніше, але дозволить значно спростити затірку, оскільки покриття спочатку вийде рівніше.

Якщо точно визначилися з кольором, можна заколеровать як стартовий, так і окремо фінішний розчин в відповідний відтінок. Рекомендуємо це робити, точно відміряв всі компоненти (незначна розбіжність відтінку не видно). Готові суміші бажано колерувати в магазині однією партією. Тут помилка в кілька грам може дати велику різницю кольору.

З підготовкою закінчили, переходимо до заключного етапу.

Як наклеїти шпалери правильно і красиво

Чи потрібно шпаклювати стіни цілком, вирішуйте самі, але якщо від цього відмовилися, обов’язково зробіть наступне:

  • Закрийте стики і головки саморізів (з шматочками серпянки) як при повній підготовці;

  • Видаліть всі олівцеві позначки, фірмові клейма і т.д .;

  • Перед ґрунтовкою знову обережно протріть підставу. Після чого з лампою уважно огляньте поверхню під невеликим кутом. Так краще видно дрібні артефакти, які будуть сильно помітні, особливо під тонкими варіантами. Гарантувати два рази обов’язково, краще – три.

Наведемо кілька рекомендацій і порад, як все зробити правильно і красиво, але перед цим важливе попередження.

Увага! Не намагайтеся повторювати подвиги мережевих героїв з циклу «клею поодинці»! У 90% випадків це гроші на вітер, і в 100% ситуацій зовнішній вигляд кімнати якщо не убогий, то дуже неохайний.

Отже, приступимо до наклеювання шпалер на стіни з гіпсокартону:

  • Знеструмлюємо кімнату. Коли працюємо з місцями, де є розетки і вимикачі, волога відмінний провідник, і удар струмом часта неприємність; 

  • Розмітка. Наносимо дуже тонкі вертикальні лінії по ширині рулону. Бажано взяти обрізок з рулону, а не рулетку. Лінії креслимо тільки тонким олівцем і тільки в місцях, де вони не проступлять крізь тонкі матеріали;

  • Замішуємо клей в точній відповідності з інструкцією, звертаючи увагу на час використання; 

  • Готовий клей краще наносити валиком (рівномірніше товщина). Спочатку – на відрізок, потім з невеликим запасом по ширині на місце поклейки;

  • Промазаний відрізок складаємо в нижній частині (для зручності), обклеювання починаємо від кута і від стелі. Ретельно приклавши лист, акуратно розгладжуємо його зверху вниз, від центральної лінії, виганяючи надлишки клею і ліквідуючи бульбашки; 

 

  • Кути і стелю проклеюємо з невеликим нахлестом. На стелі надлишок буде обрізаний, в кутку це буде примикання іншого відрізка, тому діємо дуже уважно; 

  • Кути та інші примикання обережно ущільнюємо, найкраще полужесткой щіткою. Кельні (навіть гумові) можуть легко порвати або проткнути кут, якщо немає навичок;

 

  • Як поклеїти рівно, якщо не демонтували стельовий плінтус? Найкраще завести верхній край під нього, використовуючи в даному випадку кельму. Зробити це потрібно поки краю повністю мокрі; 

  • Наступні смуги кріпимо аналогічно, уважно стежачи за збігом візерунків відрізах. 

З помічником поклейка буде закінчена досить швидко, і результат буде радувати око довгий час.

Кілька корисних рекомендацій на правах Лайфхак

Якщо помилилися зі стиком, краще видалити весь шматок і взяти інший. «Розтягувати», «розширювати» і т.д. марно, щілину залишиться і буде помітна. Якщо вже вона проявилася, обміркуйте декоративну смугу, яку можна розташувати від підлоги до стелі і повторити в парі місць. Вийде акцент в інтер’єрі.

Не варто наносити клей на підлозі, через пару годин він весь буде липким, необережний рух, і брудний склад виявиться на лицьовій стороні. Залишайте стіл, верстак, візьміть будь-яку відповідну меблі, наприклад, прасувальну дошку, на яку покладіть лист фанери або щось ще. Стара двері теж відмінний вибір, тільки не пів.

Сподіваємося, стаття виявилася для вас корисною. Якщо очі все-таки бояться, звертайтеся, професіонали нашої компанії виконають шпаклівку гіпсокартону під шпалери і їх поклейку максимум за чотири дні. Залишилося продемонструвати пару прикладів.

Пара профільних відео, що демонструють, як швидко і правильно поклеїти шпалери

Процес у звичайній кімнаті виглядає досить просто і справді не вимагає навичок.

І навіть зі складними декоративними елементами можна впоратися:

 

Читайте наші статті, якщо не навчитеся самі, контролювати правильне виконання роботи.