Як правильно стелити ламінат – розбираємося з професіоналами

Спочатку оцінюємо, на що будемо стелити ламінат

Підстава, на якому буде проводитися укладка, має відповідати кільком вимогам, яким приділяється особлива увага:

  • Поверхня повинна бути рівною, різні тріщини і дефекти не повинні перевищувати значення 3 мм на погонний метр або 4 мм на 2 м2;

  • Чорнову підлогу не повинен мати перепадів по висоті (допустимий ухил не більше 2 мм на погонний метр);

  • Основа повинна бути очищеною від пилу, бруду і дрібного сміття.

Це головне правило того, як правильно постелити ламінат, щоб уникнути швидкого зносу і швидкого ремонту.

Підготовка основи для різних покриттів відрізняється.

Бетонні підлоги (плити)

  • Усуваємо нерівності, зачищаємо неміцні ділянки (зазвичай на старих стежках), оцінюємо однаковість рівня;

  • При необхідності демонтуємо стару стяжку і вирівнюємо заново;

  • Незначні відхилення можна вирівняти тонким шаром наливної підлоги або іншої сумішшю;

  • Після висихання ретельно грунтуємо.

Перш ніж постелити ламінат на підготовлену основу, проводимо додаткові заходи. Наведемо повний перелік того, що потрібно. Вибирати вам, але на «голий бетон» стелити ламінат не можна:

  • На готову стяжку наноситься гідро (тепло, шумо) ізоляція, з закладом на стіни ~ 3-4 см .;

  • Укладається електричну теплу підлогу;

  • Настилається підкладка, на яку будуть покладені ламелі.

Тепер приміщення готове до робіт з декоративним покриттям. 

дерев’яні підлоги

  • Старе покриття повністю розбирається для оцінки стану лаг і підстави під ними;

  • Проводиться очищення від бруду і сміття, криві і підгнилі лаги повністю змінюються;

  • На вирівняні лаги настеляється чорнова покриття (рекомендується фанера), тепло- шумо- і гідроізоляція влаштовується під лагами або в просторі між ними;

  • Після вибору підкладки кладемо ламінат. 

Роботи з деревом більше, і вона більш копітка, але при правильному монтажі листів фанери основа вийде більш рівною. Одночасно підоснова завдяки властивостям деревини буде тепліша і «тиха», ніж бетон.

Незалежно від підстави, вибір підкладок досить широкий, залежить від бюджету  ремонтних робіт по квартирі , бажання власника і додаткових цілей (збереження тепла, зниження рівня шуму і т.д.). Як правило, вибір відбувається після того, як визначилися, що саме буде укладено на підлогу.

Перш ніж думати, як стелити, вибираємо, що саме

Зазвичай починають з класу міцності і кольору (фактури) поверхні ламелей, але професіонали радять спочатку визначитися з типом (способом) з’єднання:

  • Замок click простіше в роботі, ламелі просто вставляються одна в іншу;

  • Замки lock зажадають докласти зусилля (до клацання), підбиваючи сусідні ламелі киянкою;

  • Обидва види можуть бути посилені клейовим з’єднанням, яке використовується все рідше (поверхня стає неремонтопригодной).

Практично всі декоративні покриття представлені з тим чи іншим замком, тому далі звертаємо увагу на клас міцності.

Структура будь-якого виду і типу покриттів приблизно однакова. Нижня – тонка основа, в середині – зазвичай складальні плашки, посилені по периметру буковими вставками. Верхній шар більш міцний, декоративний, покритий декількома шарами лаку. У розрізі виглядає ламель приблизно так.

Верхній шар і задає міцність, маркується (по зростанню) від 21 (самий неміцний і дешевий) до 34 (підвищеної міцності і дорогий). Для побутових умов вибирати міцність треба для кожної зони окремо. У передпокої буде більше прохідність, значить, більше стирання. У спальній кімнаті навантаження менше, можна заощадити на міцності і т.д. Професіонали рекомендують вибирати в діапазоні від 31 до 34, невелика переплата забезпечить більш тривалий термін служби. А для вбудованої шафи або ніші в кімнаті можна і 21 вибрати.

Правило одне – чим вище цифра, тим довше термін служби без втрати презентабельного зовнішнього вигляду. 

Після вибору виду і типу ламелей залишилося визначитися, на що стелити ламінат.

Підкладка обов’язкове, висока її ціна – запорука довголіття фінішного покриття підлоги. Ринок будматеріалів сьогодні пропонує такі її види:

  • Пробка. Має «пам’ять форми» (відновлюється після деформації), екологічно чиста, тепла, з відмінною шумоізоляцією, але коштує дуже дорого. До того ж доведеться ретельніше вирівнювати підстава;

  • Спінений полістирол. Теплоємність, вологостійкий, недорогий, але за кілька років втрачає пружні властивості (продавлюється), та й сам матеріал пожежонебезпечний;

  • Фольгований поліетилен. Володіє теплоотражающим ефектом (за рахунок фольги). Вологостійкий має опір до агресивних середовищ, коштує недорого;

  • Інші матеріали, що поставляються в рулонах, зовсім недорогі, мають різні характеристики, але цілком справляються з основним завданням.

 

На замітку! Що стелити під ламінат не матиме особливого значення, якщо виконати головні вимоги для підкладки: нівелювання нерівностей підстави, розподіл навантажень на ламелі, створення теплового бар’єра між основою і декоративним покриттям. 

Як правильно провести розрахунок в залежності від виду розкладки

Правильний розрахунок кількості необхідних ламелей прямо залежить від важливого моменту – виду підсумкової розкладки. Як постелити ламінат самостійно вибирає кожен. Наведемо основні варіанти розкладок.

палубна

Найпростіша в роботі, від стіни до стіни, мінімальні відходи різання, особливих навичок не вимагає. Використовується в двох варіантах – паралельно або перпендикулярно вікнам. Недоліки приховані в естетиці, вузькі приміщення виглядають більш вузькими, маленькі зменшуються (при паралельній укладанні). Мінуси пом’якшуються при виборі світлого відтінку покриття, тому дизайну інтер’єру при такому варіанті укладання треба приділити окрему увагу.

діагональна 

Лінії стиків йдуть по діагоналі приміщення, від кута до кута. Візуально збільшує площу, але трудомістка, потребує точної підгонки стиків і створює велику кількість відходів різу. Виглядає ефектно.

 

У розбіг (вона ж ялинка або кутова)

Ламелі укладаються за принципом паркетної дошки, як правило, від одного кута, під кутом 90 градусів один до одного. Виглядає красиво і ефектно, але потрібно майстерність. Не знаючи, як стелиться ламінат складних конфігурацій, своїм руками за таку роботу краще не братися.

змішана

Типовий випадок – по периметру палубна розкладка, в утвореному квадраті (прямокутнику) діагональна або в розбіг. Робота складна, але якщо правильно підібрати ламінат, і знаючи як його стелити, приміщення справляє враження інкрустованого паркету.

Розібравшись з видом розкладки, можна розрахувати, скільки знадобиться декоративного покриття. При складній конфігурації точне число не отримати, тому орієнтуватися краще на поради фахівців:

  • Для палубних варіантів – площа статі + 10-15% запас на рез і відходи;

  • Діагональна розкладка – запас не менше 20%;

  • На змішані укладання і в розбіг доведеться закласти близько 40% відходів. 

Коли матеріал обраний, ви знаєте довжину дошки і її площа. Чим довше дошка, тим більше може бути відхід. Орієнтуєтеся так: якщо сторона, уздовж якої піде укладання, довга, то і ламінат варто вибрати довше.   

У будь-якому разі не викуповуйте залишки, адже якщо трохи не вистачить, знайти точно такий же буде не так просто. Хоча якщо дизайн передбачає певний хаос, то різні відтінки виглядають цілком непогано.

На фото, до речі, правильний приклад напрямку укладання, в даному випадку від дверей до стіни неправильної форми. Вибрали матеріал, все підготували і купили необхідну кількість? Саме час перейти до того, як стелити ламінат.

Інструменти і допоміжні матеріали, які будуть потрібні

Для спокійної роботи потрібно не так багато інструментів:

  • Киянка дерев’яна або обрезиненная (її можна замінити звичайним молотком і дерев’яним бруском), щоб підбивати ламелі;

  • Куточок, рулетка, будівельний різак, ножівка або електролобзик (будь-який інструмент, що забезпечує тонкий рез без задирів кромок) і олівець (стирається маркер);

  • Якщо в кімнаті з підлоги йдуть труби опалення, знадобиться дриль, щоб просвердлити отвори (можна зробити і електролобзиком). 

Ще один інструмент потрібен для фінішних шматків біля стін, це добойник для ламінату. Взагалі назв у нього безліч, але купувати не обов’язково. У будь-якого домашнього майстра знайдеться відповідний предмет. 

Залишилося запастися допоміжними матеріалами. Буде потрібно скотч для проклейки стиків підкладки, клини для установки біля стін і клей для проблемних зон (іноді підкладку простіше приклеїти, ніж вирівнювати). 

Тепер запитуємо в Інтернеті, як правильно стелити ламінат і дивимося відео. Зазвичай вистачає 2-3 різних джерел, але якщо у вас складні ділянки, можливо, доведеться пошукати підходящі ролики.

Залишилося приступити до роботи і успішно її закінчити. 

Проста інструкція того, як укласти ламінат самому

Підкладка розстеляється по всій площі кімнати і ні в якому разі не внахлест! Стики проклеюємо скотчем акуратно, щоб не виникало зморшок і підкладка не “стирчала». 

 

Лайфхак. Рулонний матеріал розкачайте заздалегідь, дайте йому «вилежатися». Щоб процес йшов швидше, накидайте зверху кілька ламелей, щоб притиснути, як слід. Через добу працювати буде набагато зручніше.

 

Викладаємо першу лінію дощок біля стіни, що не стикуючи їх, щоб переконатися, що ізоляція (якщо вона є) і підкладка зайшли на стіну. Визначаємо місця установки клинів (1 на торець і 3 по довгій стороні буде достатньо).

Щоб укласти перший ряд, треба ретельно перевірити косинцем перпендикулярність стін (регулюємо клинами), підбиваючи дошки до стіни. Починаємо стикувати ламелі, а, дійшовши до протилежної стіни, відміряє відстань, що залишилася і відрізаємо потрібний шматок.

Важливо! Ріжемо акуратно, залишок відрізаною дошки стане початком другого ряду!

З залишку починаємо другий ряд, і тут є тонкість. Якщо замок lock, приєднуємо послідовно одну ламель за одною. Якщо click, спочатку доведеться зібрати цілком смугу (по всій довжині) і вже потім пристикувати її до покладеної частини. Панелі з замками lock можна збирати і не рядно, іноді це спрощує роботу.

Місця у труб з підлоги обходимо, акуратно висвердливши отвори і випив одну ділянку. Його при установці краще приклеїти.

Останній ряд найскладніший, зазвичай не потрапляє «в ширину» і вимагає підрізування.

 

Лайфхак. Щоб обійтися одним різом, переверніть ламель, притисніть до клинам і проведіть лінію різу. Після чого переверніть її і встановіть на місце. 

 

Залишилося нагадати про деякі корисні, але не обов’язкових, рекомендаціях:

  • Не знаєте, як стелітьламінат на підлогу різного кольору? Перед початком роботи розкладіть ламелі по малюнку і пронумеруйте, тоді точно не помилитеся;

  • Лінії замків обов’язково натріть воском або схожим складом. З’єднувати буде простіше, плюс це стане додатковим захистом від вологи.

  • Якщо підкладку приклеїти до основи плямами в шаховому порядку, вона буде менше збиватися.

Щоб постелити ламінатправільно, не треба поспішати, краще дотримуватися простих правил, і все у вас вийде. А якщо сумніваєтеся, довірте цю роботу професіоналам компанії «Перебудова», ми поклали вже не один десяток тисяч квадратних метрів ламінату.

З чого починається обробка новобудови?

Насправді, обробка новобудови починається з приймання приміщення, оцінки недоробок. І вже тільки після цього можна приступати до робіт. Тому давайте розглянемо, що робити, щоб оздоблювальні роботи закінчилися вчасно, без втрат і затягувань загального часу  ремонту квартири .

З чого почати обробку новобудови

Перевіривши документи, звіряємо геометричні розміри, все записуючи. Це стане в нагоді при обробці. Звертаємо увагу на важливі деталі:

  • Відстані від стін до віконних і дверних прорізів в несучих стінах;

  • Перевіряємо «червоні лінії» за планом БТІ:

    • Допустимі розміри санвузлів, ванної та кухні;

    • Розміри несучих стін, опорних колон і інших силових конструкцій;

    • Окремо звіряємо положення і розміри вентиляційних каналів, якщо вони відокремлені.

  • Порівнюємо комунікації на плані з фактичними висновками в стінах.

Для перевірки знадобиться блокнот, олівець, і лампа-переноска, якщо встановлені розетки. Не забудьте про будівельний косинець, рулетку (краще лазери, взятий напрокат) і терпіння. Незначні розбіжності не складе проблем почати обробку. Але при продажу квартири або інших реєстраційних діях розбіжності, особливо по «червоних лініях», створять труднопреодолімие труднощі.

Ретельний огляд приміщень

Чи не радіємо великій площі, можливостям виставити стіни як хочеться, а приділяємо увагу кутах і примикань стін до підлоги і стелі. Якщо стіни в кутах вирівняні, сміливо розколупувати в декількох місцях, щоб переконатися, що кути нормально закладені. Якщо чорнової обробки немає, а стіни не з монолітного бетону, фотографуємо їх все по периметру. 

обробка новобудови

Фото ділянок перемежающейся кладки (цегла – бетонні блоки і т.д.) допоможуть при чорнової обробці і нагадають, з якими підставами маєте справу. 

Кутником перевіряємо всі кути, окремо вікна і двері, криві вікна в новобудові, на жаль, поширений недолік.  

з чого почати обробку новобудови

Далі оглядаємо вводи комунікацій, від каналізації до силових ліній. Особливу увагу приділіть огляду вводів холодної води, так як в цих точках найчастіше виникають аварійні ситуації та руйнуванні декоративного оздоблення. Закладати доведеться самим, але виявити потенційно аварійне місце бажано відразу. 

Алгоритм первинних дій

Після закінчення детального обстеження новобудови без обробки, зрозуміло з чого почати роботу з новим приміщенням:

  • Закладення щілин у кутах, тріщин в зонах примикання міжповерхових перекриттів, інші будівельні дефекти, які бажано усувати своїми руками або контролювати дії будівельників;

  • Перевірка правильності підключення розеток і вимикачів, якщо вони є; Використовуйте лампу-перенесення, а не який-небудь прилад (якщо згорить лампа, буде не так прикро);

  • Забезпечення гідроізоляції «вологих» приміщень – санвузли та бажано зони кухні. 

Після цього починається чорнова обробка, з чого її почати розберемо детальніше. 

З чого почати предчістовую обробку 

З плану і кошторису. Якщо готовий план майбутніх приміщень, сформуйте кошторис матеріалів і робіт, виходячи з фінансових можливостей. Виділіть окремі групи, між якими можна робити перерви:

  • Будівництво стін та перегородок;

  • Розводка комунікацій. При цьому, якщо не плануєте прибирати кабелю в стяжку, електрику можна виділити окремо;

  • Чорнова обробка квартири. Сюди входить вирівнювання стін (бажано всіх відразу), облаштування стяжок підлоги (також бажано всій площі), штроблення під електропроводку.

  • Установка міжкімнатних дверей для поділу зон робіт, при необхідності заміна вікон;

  • Фінішне вирівнювання стін і підлоги (наприклад, наливні підлоги в місцях укладання плитки).

Чистова обробка квартири в новобудові може бути розділена по кімнатах або по групах робіт. Наприклад, окремо штукатурка або поклейка шпалер, укладання плитки та інших підлогових покриттів, фінішні доробки з наведенням ладу і лиску. 

Це дозволить працювати не поспішаючи і водночас не надто обтяжити себе великими одномоментними витратами. Якщо брали приміщення скрупульозно, деякі проблеми в новобудові усуне забудовник, тільки потрібен суворий контроль. 

Далі оціните свою участь. Зрозуміти, як зробити прості роботи, легко по відео в Інтернеті, обміркуйте, що зможете взяти на себе, щоб трохи зекономити. Розподіліть матеріали по етапах і термінах закупівлі. Навіть в просторій квартирі велику кількість матеріалів створить складнощі в роботі і додаткові втрати часу на постійне перетягування запасів. 

Якщо приміщення підготовлено, вирішите, з чого починати ремонт предчистовой обробки, виконаної забудовником. Зазвичай тут не обходиться без недоліків, виправити які необхідно в першу чергу:

  • Тріщини і нерівномірна товщина стяжок;

  • Погане утеплення вікон, особливо під підвіконнями;

  • Нерівність укосів;

  • Проблеми з вентиляцією (засмічення каналу та ін.);

  • Недоліки електропроводки (перевіряти треба з фахівцем, що має необхідний інструментарій);

  • Роботу опалення, відсутність протікання в ГВП та ХВП.

Важливо! Якщо відобразіть недоліки в акті приймання-передачі квартири, забудовник легко погодиться на грошову компенсацію. І це оптимальний варіант, так ви будете впевнені в якості виправлення недоліків. 

Після цих заходів, а це майже повний перелік того, з чого почати обробку квартири, можна приступати до роботи з якісно підготовленим приміщенням.

Чистова обробка квартири в новобудові дозволяє обійтися без помилок і переробок

Дійсно, недоліки усунуті, як і проблеми якими вони загрожують. Роботи ведуться з чистого аркуша, тому і загальна вартість обробки квартири буде нижче, а якість вища. 

Для використання переваг первинної обробки «з нуля» і вибудовується правильна послідовність дій, порушувати яку не варто:

  • Чи не закінчуйте одну кімнату повністю, навіть коли необхідно терміново в’їхати. Обмежтеся напівчистової підготовкою, щоб потім цю кімнату не ремонтувати заново. Наприклад, ретельно загрунтуйте вирівняні стіни і стеля з підлогою. Так пилу буде набагато менше, і кілька тижнів можна прожити у відносному комфорті.

  • Завершуйте етапи цілком. Особливо це стосується комунікацій. Якщо нарощувати електропроводку поступово, від кімнати до кімнати, закриваючи штроби штукатурками, можуть виникнути проблеми з перевантаженнями. Доведеться розкривати приховану проводку, тому робіть і приймайте квартирну електромережу цілком. 

  • Дотримуйтеся вимог час висихання і набору міцності матеріалів. Не поспішайте, а краще дайте запас по часу. Так грунтовка проникне глибше, стяжка стане міцніше, плитка буде триматися краще і утворює рівну поверхню. 

  • Найчастіше вивозите сміття. Візьміть за правило поєднати вивезення сміття з прибиранням і провітрюванням. Чим менше дрібної будівельного пилу, тим міцніше і довговічніше будуть всі матеріали. 

  • Якщо комунікації в новобудові закладені, протестуйте все до початку робіт. Приклад – забита будівельним сміттям труба опалення до радіатора. Якщо приймання буде проходити влітку, взимку може доведеться розкривати підлогу і міняти забився ділянку.

Зверніть увагу, такий підхід не збільшить витрат, хіба що піде трохи більше часу, але результат виявиться близьким до ідеалу і довговічним. З нашої практики трикімнатна квартира з фінішною обробкою в новобудові вимагає від 4 до 6 тижнів «під ключ». Витратити більше часу можна (тут все залежить від фінансів і матеріалів), а ось менше – немає, так як постраждає якість і довговічність. 

Ще один важливий момент – усадка нового будинку. Одна з причин того, чому потрібно ремонтувати предчістовая обробку, а купити новобудову з обробкою в тільки що побудованому будинку не вийде. Забудовник чекатиме закінчення усадки відповідно до нормативів і проектними вимогами. 

Тому крім питання з чого почати ремонт новобудови без обробки, запитайте, коли його можна почати. Зазвичай забудовник має розрахункове значення, це не менше півроку з моменту закриття покрівлі (повне навантаження на фундамент). Найчастіше зволікання при здачі готового об’єкта перекривають цей термін, тому можна займатися ремонтом відразу після отримання ключів. В іншому випадку краще почекати пару місяців.

Квартира в новобудові з обробкою від забудовника: переваги і недоліки  

В цілому, переваги такого вибору є, приміщення готові до проживання, зазвичай перевірена робота всіх комунікацій, недоліки чорновий підготовки усунені. 

Природні недоліки очевидні, майте їх на увазі, приділивши приймання особливу увагу:

  • Неможливість оцінки якості прихованих робіт;

  • Відсутність додаткових поліпшень (наприклад, тепла, звукоізолююча стяжка);

  • Бюджетні матеріали не найвищої якості;

  • Задана планування і конфігурація кімнат, змінити яку складно (висновки розеток, вимикачів, розташування кранів і т.д.).

На замітку! При порівнянній вартості матеріалів ціна такого рішення завжди вище, ніж самостійна обробка.  

Тому зважуйте всі за і проти. Сподіваємося, стаття допоможе вам правильно прийняти нову квартиру і не менш правильно зробити її обжитий і затишною. Нагадаємо, що ми готові надати допомогу на будь-якому етапі вирішення задачі, від створення дизайн-проекту до здачі готового об’єкта під ключ. Запевняємо, результат співпраці з нашою компанією перевершить всі ваші очікування. 

Як правильно робити гідроізоляцію ванною

Гідроізоляція ванною вирішує не тільки завдання захисту від протікання вниз, але і оберігає оздоблювальні матеріали від згубного впливу вологи. Про це часто не замислюються, нехтуючи етапом гідроізоляції, який обов’язковий.

Щоб захист була ефективною, гідроізоляцію ванни потрібно робити за правилами

Спочатку звичний питання з чого почати? Рекомендуємо оцінити стан приміщення, природу підстав (бетон, цегла і т.д.) а також вирішити питання з обробкою. Хоча в більшості випадків це плитка, зараз є не менше підходять для вологих приміщень варіанти обробки. 

Загальна оцінка необхідна, щоб вибрати який буде гідроізоляція ванної кімнати, також як і  утеплення квартири зсередини , і тут є два поширених класу.

обмазувальні

Різні рідкі суміші, які наносяться китицями або валиком, при висиханні утворюють міцне, безшовне і вологонепроникне покриття. Різновид – просочувальні склади, які проникають в пори підстави, роблячи верхній шар вологостійким. Приклад – проникаюча гідроізоляція для бетону, широко застосовувана в новобудовах. 

Переваги: ​​простота роботи (навіть в’язкі мастики не вимагають особливих навичок), надійна ізоляція важкодоступних місць і вводів води і каналізації. Оптимальний вибір, якщо робите все своїми руками.

гідроізоляція ванної кімнати

Рулонні або листові

Еластичні покриття на різній основі, покритої або просоченої вологонепроникними складами. Наклеюються внахлест, стики проклеюються або зварюються. Існують самоклеючі варіанти і такі, які потрібно нагрівати паяльною лампою.

Переваги: ​​невисока ціна, еластичність (підходить для дерев’яних підлог) і відсутність необхідності чекати висихання. Після наклеювання або наплавлення можна відразу приступити до подальших робіт. 

як зробити щоб ванна не текла

Незалежно від обраного варіанту, якщо гідроізолюють тільки підлогу, то покривають його з заходом на стіну (15-25 см), створюючи т.зв. «Корито». Це головне правило – захистити треба і поверхню, і всі стики, щоб волога не проникла через примикання. 

Друге правило – покриття повинне бути безперервним, без щілин і пропусків. Особливо це важливо для рулонних типів, де стики внахлест, і кутові зони вимагають уважності. 

Як вибрати правильний матеріал? Відштовхуйтеся від природи підстав. На всіх упаковках є списки рекомендованих поверхонь, деякі склади універсальні. Комбіновані способи теж в ходу, наприклад, гідроізоляція під ванною або душовою кабіною робиться бітумної обмазкою, а в іншій частині приміщення просочувальним складом. 

ізоляція ванній

Ми рекомендуємо захистити не тільки підлогу, а й всі поверхні, включаючи стелю. Їли не готові до такого рішення, обов’язково обробіть проблемні зони – висновки ГВС і ХВП, місця, де будуть крани і душова лійка, а також виходи каналізації. Розраховуючи потрібну кількість, врахуйте ці зони обов’язково. 

Тепер розберемося, як зробити надійний захист санвузла без типових помилок.

Обмазувальна гідроізоляція простіше в роботі, але вимагає підготовки

Обмазки і просочення бувають різні, але у всіх є загальна вимога – висока адгезія до підготовленої площині, щоб з’явилися захисні властивості. Типовий випадок – стяжка поверх шару ізоляції, тому діємо таким чином:

  • Поверхні ретельно очищаємо від пилу, бруду, жирних, масляних і інших плям. Бажано все промити або хоча б пропилососити;

  • Грунтовка перед гідроізоляцією обов’язковий захід, причому використовувати треба грунт глибокого проникнення. Найкраще двошарове покриття з інтервалом на висихання;

  • Далі проклеюємо все примикання і кути герметизуючої стрічкою, яку краще кріпити на перший шар, щоб промазати надалі;

гидроизолировать ванну

  • Місця зливів і трапів також проклеюємо ізолюючим полотном, бажано в два шари хрест-навхрест;

гідроізоляція ванни

  • Наносимо склад пензликом або валиком. Якщо консистенція в’язка, використовуйте зубчастий шпатель, щоб контролювати товщину шару;

  • Кількість шарів визначаємо за інструкцією виробника, зазвичай це 2-3 шари, кожен наступний наноситься поперек попереднього, після повного висихання.

Як бачите, особливих складнощів немає, але деяких тонкощів немає в інструкціях. На правах Лайфхак пара зауважень:

  1. Якщо робиться гідроізоляція ванни під плитку, починайте зверху. Стеля, потім стіни, вирівнювання і укладання плитки. Тільки після цього займайтеся підлогою, ізоляцією і стяжкою. Так витратите менше сил і часу на повторні прибирання та ремонт пошкоджень покриття. 

  2. Чи не розбавляйте готові склади. Як правило, навіть при додаванні рекомендованого розчинника, захисні властивості знижуються.  

  3. Починайте з примикань і кутів, які покрийте декількома шарами, а вже потім покривайте підлогу. Так ви не пропустите невеликі ділянки, які можуть залишитися незахищеними.

Ще один момент. Працюючи валиком, кути і примикання проходите все одно пензликом, а якщо суміш занадто густа, то кельмою. Саме в цих зонах найчастіше порушується безперервність поверхні. 

Якщо стяжки поверх покриття не планується, то необхідно використовувати армуючі сітки, настилають перед фінішним шаром ізоляції. В цьому випадку радимо залучити професіоналів, так як в такій роботі потрібні навички і досвід. 

Проникаюча гідроізоляція (просочення) наноситься аналогічним чином, але у неї інший принцип дії. Суміш проникає в пори, кристалізується, і тому підставу з боку обробки стає вологонепроникним. Недолік – вузька сфера застосування. Наприклад, не підходять для гіпсових і вапняних штукатурок, тому уважно читайте інструкцію.

Ще одна особливість обмазок і просочень – не всі вони підходять для теплої підлоги, на це теж зверніть увагу. Деякі склади при температурних перепадах втрачають еластичність і захисні властивості. Для ТП рекомендують застосовувати рулонні матеріали, розглянемо їх докладніше.

Гідроізоляційні матеріали рулонного типу 

Ми розглянемо тільки наклеюються варіанти. Ті, які наплавляються паяльною лампою, залиште професіоналам, в тісній кімнатці це небезпечний захід.

Вибирайте основу склотканина, еластичні поліестери або скловолокно. Руберойд і толь давно застаріли, їх складно монтувати, і вони недовговічні. Визначтеся, чи буде це самоклеящийся рулон або укладається на шар клею. Плюси і мінуси є в обох варіантів, але відрізок самоклеїться матеріалу при помилку доведеться замінити на інший шматок, або приклеювати спеціальним клеєм. Ціна порівнянна, як і трудовитрати. 

Підготовка підстави така ж, як і для обмазки, але порядок робіт відрізняється:

  • Ретельне очищення і грунтовка. Але обов’язково на час робіт забезпечити відсутність пилу в приміщенні;

  • Розмітка. Починається від далекої сторони. Необхідно ретельно вирівняти кути, особливо зі стиками стін, не помилитися з довжиною відрізка. Він повинен зайти на всі три стіни, від якої починаємо працювати;

  • Полотнище розстеляємо, знімаємо захисну плівку невеликими ділянками (30-40 см) і приклеюємо до основи.

Заняття трудомістке, але для ванної в дерев’яному будинку це практично безальтернативний вибір. Тому кілька практичних рекомендацій, як полегшити виконання завдання:

  • Не використовуйте метод кріплення (саморізами із спеціальними капелюшками) навіть на дерев’яній підлозі, де не треба свердлити отвори. Витрати можна порівняти з самоклеящимися рулонами, але місця кріплення стають негерметичними вже через кілька місяців. 

  • Візьміть підходить за розмірами відрізок еластичного полотна (наприклад, скловолокна), і з його допомогою зробіть шаблон для першої смуги. Наступні розміряти буде набагато простіше. 

  • Закінчивши обклеювання, окремими смугами зверху і внахлест пройдіть по периметру приміщення. Це поліпшить герметичність і перекриє дрібні недоліки, якщо немає досвіду такої роботи.

Зрозуміло, що на відміну від обмазувальних мастик, тут необхідно наклеювати смуги від дальньої стіни в бік дверей.

 

Важливо! За наклеєній покриттю можна ходити 3-5 годин. В мережі пишуть, що роботи можна продовжувати одразу, це невірно. Клею треба дати час набрати міцність і схопитися. 

 

З рулонних матеріалів можна відразу робити герметичне «корито», тому питання, скільки шарів гідроізоляції не актуальний. Досить одного, якщо все зроблено правильно. 

Відповімо на питання, навіщо потрібна посипання піском з лицьового боку. Це робиться для підвищення адгезії до стяжки. Оскільки вихідне покриття нерівне, вважається, що стяжка обов’язкове. Не намагайтеся «вирівняти» пол під час укладання плитки відразу на таку ізоляцію. Через деякий час нерівності дадуть про себе знати, і плитка почне тріскатися. На фото приклад неправильної обробки балкона, тут проблема незабаром обов’язково проявиться. 

Якщо вибрали рулонну ізоляцію, пам’ятайте про те, що герметизація вводів робиться обмазками або наплавляються ізоляторами (НЕ самоклеяться). На цих ділянках необхідно надати вологостійкості всьому, що оточує труби. Бажано використовувати для цих цілей спеціальні герметики. 

Нас часто запитують, що таке герметизація приміщення? Це не означає, що в разі протікання вода взагалі не витече за межі кімнати. Але це гарантує, що вода не буде руйнувати стіни і підлоги, використані в обробці суміші і декор. А якщо аварія все-таки трапиться, то мінімум 120-160 літрів залишаться в невеликій ванній 2х3 метра, а не опиняться у сусіда знизу. Виглядає це приблизно як на фото.

Тому не нехтуйте можливістю продовжити термін служби свого ремонту і не оплачувати його сусідові знизу. А якщо завдання здається занадто складною, звертайтеся, у нас великий досвід вирішення завдання захисту будь-яких приміщень.

Укладання плитки своїми руками це просто? Розбираємося на прикладі з життя

Ми підготували приклад з життя про те, що укладання плитки своїми руками можлива, навіть якщо людина не має навичок подібної роботи. Дякуємо за надану інформацію, фотографії та за докладну розповідь нашого замовника, про те, як це було здійснено в ракурсі  ремонту приміщення . 

Як класти плитку на підлогу в Інтернеті описують дуже докладно

Практично скрізь починаються статті зі слів «немає нічого складного, дуже просто». Нижче наведемо подробиці (одночасно інструкція) тог, як це виглядає в реальності від першої особи. 

Приміщення господарського призначення, пральня, воно ж сушарка, площа 4 м2. Первинна стяжка – цементна, вік – 6 років. З огляду на клас приміщення (вологе), рішення про підлогове покриття було однозначним. Обміркувавши завдання, власник задумався, як покласти плитку своїми руками, щоб заощадити на обробці. 

Підготовчий етап

Кімната для пральної машини була виділена з приміщення гіпсокартонними перегородками, комунікації прибрані в короб. Стіни власник зашпаклював, двічі загрунтував, підготував до фарбування. Природного освітлення не було (одна лампочка), тому вибрали білий колір зі вставками з насиченого оранжевого кольору. 

укладка плитки своїми руками

Пол ретельно господар почистив, пропилососити, двічі загрунтував грунтом глибокого проникнення. Правило показало нерівності, тому було прийнято рішення застосувати наливна підлога. 

На кімнату вистачило одного мішка 20 кг і спеціального голчастого валика. Далі слова власника: «Товщина шару мене не хвилювала, замішав два відра, перше вилив і відразу заважав Друге, розкотив валиком на довгій палиці, заходити в кімнату не довелося. Отвір дверей закрив дошкою, щоб не витекло нічого ». 

Через дві доби (на упаковці термін висихання вказано добу), клієнт перевірив поверхню довгим рівнем (2,5), в усіх напрямках вийшла майже ідеально рівною. 

Початок робіт

З огляду на розміри кімнати, 2,15х1,85 м, яку плитку покласти питання не було – 30х30см. З кількістю теж – 42 штуки, з урахуванням швів все виглядало красиво. Далі господар:

  • Виклав в ряд, вставив хрестики;

  • З’ясував, що по одній стороні точне попадання, по другий залишається смужка до стіни. 

  • Одночасно з’ясувалося, що кути не зовсім рівні. Тому вирішив, якщо залишаться щілини закриються плінтусом. 

Все було готово, залишилося почати так кінчити.

Підготовка до укладання

Наш майстер-самоучка:

  • Спробував порахувати, скільки клею треба купити. Виявилося, що треба знати товщину шару. У цьому випадку це важливий показник, який залежить від товщини керамограніта (6 мм), способу нанесення (тільки на монтажну частину або ще й на підлогу або тільки на підлогу); 

  • Знову поліз в Інтернет, приставав до консультантів в магазинах, дізнався про себе багато нового, але все ж з’ясував, що матеріал не змочується, покривається клеєм всуху, а наливну стяжку досить змочити; 

  • Товщину шару клею, що наноситься зрозуміти було складніше. Для 30х30 см це 2,5 – 3,5 мм. Запас кишеню не тягне, зупинився на 3,5 мм;

  • В результаті обчислив скільки клею піде на плитку 30х30 см, площею чотири квадрата – вийшло 23 кг (фасування 25 кг). А значить, вистачить одного мішка. 

Залишалося приготувати інструменти, і можна було приступати.

 

ВАЖЛИВО! Розрахунок кількості клею виявився помилковим, одного мішка не вистачило. Розрахункове значення не враховує втрати. Треба було купувати два мішка по 20 кг, ті самі 7-12%, що додаються до будь-якої кошторисі на матеріали.  

що потрібно

  • Зубчастий шпатель 3,5 мм;

  • Кельні (широкий і вузький);

  • Прогумований молоток і звичайний молоток;

  • Дриль з насадкою-міксером;

  • Будівельний рівень 1 м і маленький – 5 см;

  • Кутові клини і хрестики 3 мм (шов вирішив робити широкий, малюнок дозволяв);

  • Відро для промивання інструментів, відро для замішування клею, мірні ємності для дозування компонентів і робоче місце.

укладка плитки матеріали

Змочувати, тобто зволожувати наливну стяжку, необхідно для кращої адгезії з клеєм. Перший ряд робилося це пензлем, довго і неефективно. Тому, згадавши про садовий обприскувач, справа пішла веселіше.

Підготував робоче місце, на відео у людей так спритно все виходить, простіше простого. На ділі починаєш намазувати клей на вазі, то шмат розчину впустиш, то ще щось. Сидячи, працювати набагато зручніше, головне тут рівномірність шару.

укладання плитки інструменти

Ще один інструмент знадобився пізніше. Як різати плитку питання не було, в наявності була болгарка і коло по каменю та кераміці. Про те, що до цього справа дійде, зрозумів після викладення на суху.

Викладення першого ряду

Наш доморощений плиточник діяв так:

  • Рівне укласти перший елемент не допомагав навіть довгий рівень. Було незрозуміло, наскільки в результаті ряд відійде від стіни в закінченні;

  • Виклав знову насухо, вирівняв (з хрестиками та клинами);

  • Акуратно вийняв першу плитку, намазав і поставив на місце.

  • Поки возився, ряд порушився. Не знаючи, скільки сохне плитка, швидко її вийняв, відмив від клею її і посадочне місце;

  • Повторив викладку, але тепер на 3 найближчі поклав вантаж, зафіксував, після чого нарешті перша встала на місце;

  • Щоб закріпити успіх, пересунув вантаж і повторив операцію з другої плиткою.

укладка плитки технологія

Після третьої стало зрозуміло, що справа пішла, тому продовжив, безперервно вирівнювання вздовж і по діагоналях.

Не забудьте важливий момент – огляньте монтажну частину. На деяких наносять стрілки, вичитав, що цей напрям укладання, але коли викладав всуху, побачив що виглядає якось негарно. Коли почав працювати, зрозумів, що стрілку замазую розчином, і при будь-якому русі втрачаю її напрямок. Орієнтувався на малюнок, естетика взяла гору над інструкцією. 

 

Примітка від компанії Перебудова-ЮГ. У більшості випадків стрілка це не напрямок викладки, а технологічна позначка напрямку виходу плитки з обробної лінії. Якщо виявлений мікробрак поверхні, її відправлять на повторну обробку. Тут напрямок руху має збігатися з початковим. Інакше лицьова поверхня буде зіпсована. Напрямок укладання стрілка вказує для великих плит, від 60 см при наявності малюнка.  

 

Читайте не тільки публікації в Інтернеті, а й інструкції. Коли стартова смуга перестала бути чорної і закінчилася, вийняв залишки з коробки і прочитав дрібним шрифтом на залишках упаковки. «Рекомендуємо при покупці декількох коробок навіть з однієї партії перемішати їх, щоб відтінок був більш рівномірним по площі». Ні в одному ролику, який дивився, нічого про це не говорилося. Розібрав залишилися дві коробки і перемішав. 

Нікуди не поспішав, але на стартовий етап пішов весь день, близько сьомої години, враховуючи перекури на робочому місці і швидкий обід. На обіді поцікавився в мережі, скільки коштує покласти метр плитки, але потім взяв себе в руки і закінчив розпочате. 

 

Важливо! Перший ряд неможливо вирівняти по другому, якого ще немає, для цього і потрібен був низький рівень. Їм можна контролювати ідеальну рівність в усіх напрямках.

 

Дійсно, нічого складного! Закінчивши перший ряд, став набагато менше довіряти всьому, що пишуть в мережі, особливо уроків як просто зробити все самостійно.  

Як замішувати розчин і вчитися на помилках

Зрозуміло, все починається з замішування розчину, і тут інструкція поганий помічник. 

По-перше, додавайте води не відразу всю кількість, а потроху, домагаючись пастоподібної консистенції зручною для намазування. По-друге, візьміть листочок і напишіть на ньому, скільки вагових частин сухої суміші і води вийшло, це і буде ваша інструкція.

Засічіть, скільки сохне плитковий клей не на підлозі, а у відрі, де замішаний. Розбавляти його водою заборонено, в наведеному прикладі йшло приблизно 30 хвилин на 5 літрів. Термін життя трохи подовжує обприскування поверхні з розпилювача. Тут він теж знадобився. 

Навчіться правильно намазувати однаковий шар на монтажну частину. Намазуйте невелику кількість (приблизно на третину). Потрібну кількість приходить тільки з досвідом, наш майстер-самоучка потрапив тільки пару раз, мабуть, випадково.

Провели зубчастим шпателем, і якщо не вистачило, додаєте ще трохи складу так, щоб покрити порожні місця.

Виходить рівномірно покрита поверхня, головне, щоб вона була однакової товщини. Рази з третього це виходить досить впевнено.

Після укладання з таким шаром, доведеться швидко відмивати лицьову поверхню від залишків складу, оскільки при вирівнюванні він видавлюватиметься через шви. Після половини першої смуги наш майбутній клієнт зрозумів, що питанням «як класти плитку на стіну» навіть цікавитися не стане. Видаляв надлишки по всьому периметру наш герой пальцем, проводячи їм під кутом по всіх краях. Правильно готовий до укладання шар повинен виглядати так.

Викладення йшла від стіни з дверима, оскільки далека стіна не кидається в очі. Принцип – не наступати на укладені ряди, тому відступав до дверей, на третій день закінчив там, куди міг дотягнутися з дверного отвору. Після чого зробив перерву на три доби. Скільки сохне плитка на підлозі питання спірне, тому вирішив не поспішати. 

Що залишився ділянку закінчив за пару годин, дістався до тієї самої смуги, для якої знайшов обрізки, що залишилися від укладання в іншій кімнаті. Шкода було цілі, але і ці потрібно підігнати.

Здавалося, кінця краю немає. Але робота була закінчена, перевірка рівнем показала, що все вийшло. Затирка виявилася напрочуд простим заняттям – замішувати потроху і вмазують в шви, відразу протираючи залишки. 

 

Лайфхак. Як порізати плитку болгаркою за допомогою маленького диска для каменю та іншої кераміки:

  • Докладаємо рівною стороною обрізок до стіни з невеликим відступом, догори ногами;

  • З урахуванням залишку на шов, проводимо олівцем лінію уздовж викладеного ряду;

  • Обрізок фіксуємо на відповідному підставі (товста дошка) так, щоб лінія різу відступала від краю на 3-4 мм; 

  • Ріжемо від краї, не натискаючи. Ведемо рез повільно, особливо ближче до краю. 

Рази з третього вийде, тому потренуйтеся на непотрібних шматках.

Висновок від співробітників Перебудова-Південь

Вийшло непогано для першого разу, але для продовження обробки в сусідній кімнаті клієнт вирішив запросити нас. Так як на роботу пішло 5 днів чистого часу, і він не захотів витрачати пару місяців на 24 м2.  

 

Наша оцінка виконаної клієнтом роботи 4 з 5 (враховуючи, що укладання виконана взагалі без навичок). Простукування дерев’яної плашкою показало, що клеїть шар покладений рівномірно, без пустот, копітка робота. Рівень в зоні суцільних плиток на 5 балів. 

Недоліки типові для початківця майстра, який працював без наставника і поодинці. Приміщення вологе, стяжка була зайвою, шар клею теж (2 мм було б достатньо). Було непросто зробити необхідний поріжок з сусідньою кімнатою. Обов’язкова вимога, оскільки в ній розташовуються електроприлади і щиток. 

Укладання маленьких обрізків не вийшло рівною, по плінтусу добре видно як «гуляє» рівень від шматка до шматка. У наших співробітників такий об’єкт б просто не прийняли.

З цієї ж стіни радіатор опалення, труби власник не обійшла правильно. Намазав розчин і виклав мозаїку з дрібних шматочків. 

Виправили ми і ще одну помилку – відсутність вентиляції. Вирізали отвір над дверима, встановили вентилятор з таймером включення на десять хвилин на годину (регулюється). У сусідньому приміщенні природна вентиляція є. 

Ми дуже вдячні нашому герою за докладне інтерв’ю про те, як класти плитку своїми руками насправді. За надані фото – окрема подяка. Живі, а не постановочні фотографії в сфері обробки нині рідкість. Розповідь трохи відредагували, в частині виразів, коли він згадував про цю історію, але постаралися зберегти його манеру висловлюватися.  

Тепер і ви знаєте, наскільки легко і просто покласти плитку на підлогу своїми руками, не маючи досвіду, орієнтуючись тільки на статті непрофесіоналів в мережі. Залишилося додати, що він з цікавістю стежив за нашими професіоналами, і, приймаючи кімнату, пошкодував, що місць, де ще можна потренуватися з кахлем, не залишилося. 

Оздоблення стіновими панелями з перспективного напрямку стала буденністю

Думка про те, що обробка стіновими панелями не підходить для житлових приміщень, давно застаріло. Вони як і раніше не рекомендовані при  ремонті квартири  для облицювання кухонь, оскільки покриваються жиром і кіптявою, але по інших приміщень обмежень немає. 

Стінові панелі для внутрішньої обробки нешкідливі

На момент появи (середина 90-х) репутацію облицюванні з ПВХ сильно зіпсували китайські фабрики. Дешеві вироби наповнили європейський ринок, що викликало певний спад інтересу через неякісне і шкідливого пластику. Ситуація змінилася тільки в 2014 р, коли з’явилися жорсткі стандарти. 

Сучасні матеріали:

  • Негорючі, не підтримують горіння і не виділяють при нагріванні шкідливі речовини;

  • Панелі для внутрішньої обробки досить еластичні, зручні в монтажі, але при цьому отримали більш міцну лицьову поверхню;

  • Незважаючи на страшні назви в складі (етилен – 43%, хлор – 57% і пов’язаний свинець як стабілізатор) ПВХ є екологічно чистим матеріалом.

З огляду на складні правила сертифікації, неякісних панелей на ринку практично немає. Тому питання як вибрати зводиться до двох моментів: зовнішній вигляд (рисунок, рельєф і т.д.) і товщина (від 5 до 10 мм). 

Установка стінових панелей в непростому рельєфі

У цій статті ми змінимо звичайне правило, показавши спочатку, наскільки зручна установка стінових панелей в складному профілі, після чого розповімо, як це можна зробити своїми руками.

Невелика вступна наприклад зі статті. Навіщо потрібна була облицювання екзотичним, здавалося б, матеріалом? Справа в тому, що стінові панелі, ціна яких невисока, виявилися поза конкуренцією в кошторисах на обробку непростого ділянки. Ми прорахували різні варіанти, і цей влаштував власника з точки зору загальної вартості робіт, з огляду на велику площу. 

Тепер трохи деталей того, що і як ми робили.

Рельєфні стінові панелі відклали, оскільки в холі була занадто мала освітленість.

 

Зверніть увагу! Рельєф на панелях не тільки естетика. З точки зору дизайну приміщень це можливість імітації будь-декоративного облицювання. Від ілюзії кам’яної стіни до точного повторення малюнка венеціанської штукатурки.

 

Нам випало непросте завдання – складний профіль холу мансардного поверху, що повторює козирок даху.

Власник все робив правильно, з точки зору утеплення, хоча обрешітку варто ошкурить перед покриттям антисептиками. Як ви розумієте, ми прийшли на об’єкт, де не було жодного прямого кута.

Після розтину фанерною облицювання і роботи з електропроводкою і виникло питання – чому і як обробити стелю цієї ділянки мансарди. Непроста задача, так як всі площини перетиналися, і не було жодного прямого кута. Будівництво лісів зайняло більше часу, ніж робота з облицювання. При всій повазі, власник постійно заважав, радячи, як зробити правильно, і не завжди його поради були у справі.

Проте, наші співробітники впоралися із завданням, і тут з’ясувалося, що зміна напрямку (кути примикання) площин занадто впадають в очі. Був запропонований варіант контрастною розкладки, що закриває стики, але власник пішов далі. Ідея закрити кожен стик стінових панелей нашим дизайнерам сподобалася. В якості вирішення запропонували імітацію зістареного бруса (пінополіуретан). 

Простий монтаж, легкість різу, підгонки по місцю, і стелю заграв новими фарбами, з натяком на грунтовність покрівлі замку.

У брус сполучення «навісу» над сходами і прямого стелі холу ми вбудували світлодіодні світильники (9 Вт). Рівня освітленості в темний час доби вистачає, щоб спуститися на перший поверх. Глянцевий поверхню декоративних панелей для внутрішньої обробки працює в даному випадку як світильник. 

З кутовими примиканнями теж не виникло проблем – панелі і декор легко ріжуться, в тому числі за місцем, а в якості фінішного декору ми використовували смуги в колір лицьової поверхні. Це дві смуги, з’єднані гнучким ділянкою, що дозволяє декорувати внутрішні і зовнішні кути будь-якого типу.

Вид на кутовий зчленування з іншого боку.

Саморізи, якими кріпилася фальшбалка і примикання декоративного молдинга, приховані мастикою. Запропонували власнику остаточно оформити кут, але він відмовився, з огляду на його навички, напевно що-небудь придумав. У будь-якому випадку, наші дизайнери взяли на замітку такий варіант оформлення, в якому ціна виявилася в три рази нижче типових варіантів.

Прості рішення супроводжували проект на кожному кроці. Лінія стику приходила до стіни, тут замовник вольовим рішенням обмежив нас подрезкой за місцем. В результаті фальшбалка органічно вписалася і тут.

Зверніть увагу, фото зроблено до закріплення балок. Після закінчення монтажу зникли щілини, конструкція стала виглядати монументально і монолітно.

Важливо! Балка, в якій змонтовані освітлювальні прилади, закріплена лише саморізами. При необхідності ремонту вона легко може бути демонтована і встановлена ​​назад. Врахуйте це при реалізації подібних рішень. Інші елементи частково закріплені клеєм. 

 

Рідкісний приклад, коли сподобалося все і замовнику, і нашим фахівцям, які працювали на об’єкті. Оцінивши зовнішній вигляд стелі, власник будинку, недовго думаючи, доручив нам кімнату, над обробкою якої довго ламав голову. 

Монтаж стінових панелей в складній мансардного кімнаті

Тут теж не виявилося майже жодного прямого кута, присутній елемент силового каркаса даху. Приміщення обшите фанерою, утеплено та оброблено антисептиками. Це важливо, якщо вибрали панелі ПВХ стінові, так як вони герметизують приміщення. Якщо знехтувати обробкою, цвіль або грибок з’являться обов’язково. 

Роботи проводилися взимку, ми швидко виявили надмірне охолодження прямокутного виступу. Розібрали, додатково утеплили і поставили листи фанери на місце. Заодно зібрали козли, оскільки висота приміщення – близько 5 метрів.

Зверніть увагу на металеву гофровану трубу. Вся проводка (трижильний кабель, дріт заземлення не задіяне) прибрана в такий вид захисту. Розподільні коробки (три в мансарді) відповідають рівню захисту IP 65. Власник пояснив, що дріт заземлення, якщо що, використовує для відновлення освітлення. Ми взяли на замітку такий запас міцності системи енергопостачання.

Поки наші співробітники відпочивали, власник виявив активність і запропонував нам повторити мотиви середньовіччя в кімнаті.

Вмонтував в балку світильники, які підключив і запропонував закінчити роботу. Чесно скажемо, до цього моменту ми від нього втомилися, але не можемо не сказати про те, що він добре розумів з чого почати і як це все закінчити.

  • По-перше, він відразу відкинув сендвіч панелі, оскільки не було необхідності вирівнювати площині.

  • По-друге, він точно знав, як кріпити стінові панелі, і був упевнений в точності рівня будь-якій площині. 

  • По-третє, показав нам, як потрібно вести монтаж стінових панелей в умовах складного рельєфу поверхні.

Наші співробітники намагалися «підганяти» до міліметра, але все помилки він виправляв за допомогою герметика.

У кімнаті реально майже не було прямих кутів, і замовник сміливо забивав фінішні цвяхи, зі словами «через добу клей схопиться».

Монтаж укосів проконтролював, в цілому роботу прийняв, хоча і з зауваженнями.

Повторити з точністю не вийшло, права сторона укосу виглядає досить недбало, але в цьому немає нашої провини. У нас замовник завжди правий, ми лише намагаємося мінімізувати втрати.

Але в результаті і ця кімната вийшла красивою, незважаючи на складності, які довелося долати.

Давайте розглянемо, як нам вдалося облицювати настільки складні поверхні таким непростим матеріалом, як листові стінові панелі. До речі, власник будинку адекватно сприйняв критику, і ми йому вдячні за наданий архів фотографій. Більш того, він просив обов’язково згадати, що поки не побачив, як ми працюємо, і гадки не мав, як зробити таку просту облицювання.

Насправді, якщо говорити про типовій квартирі, особливих труднощів не буде.

Кріплення стінових панелей і його особливості 

У перетині ПВХ панелі – порожниста структура, тип – «стільники», нижня частина – підстава, верхня – лицьова. Потребує відповідного догляду, хоча стінові панелі МДФ досить міцні, щоб кріпити їх в передпокоях і інших зонах, де можливі навантаження на стіни. 

Принцип кріплення такої ж, як у ламінату та вагонки:

  • Панель має паз, в який заводиться шип. Але тут немає «замків», кожна ламель кріпиться окремо;

  • Напрямок укладання вертикально (переважно для стін) або горизонтально (як в нашому прикладі);

  • Якщо довжина смуги більше 2,5 метрів, бажано кріпити кожну смугу з боку паза і шпильки; 

  • Збірка облицювання ведеться від кута, за принципом конструктора.

 

Зверніть увагу! Панелі під дерево для внутрішньої обробки, кріпляться аналогічно, від МДФ до ламінату, так що технологія не потребує «доопрацювання».

 

Тепер перейдемо до деталей. Важливо не просто знати як зробити, важливо – зробити все правильно, тому запасаємося монтажним комплектом:

  • Кутові (стельові і підлогові) напрямні, вони ж молдинги;

  • Фіксатори, кляммери або кліпси, в залежності від обраного матеріалу каркаса;

  • Дрібні шурупи (капелюшок повинна закривати отвір в кляммерами, довжину задає товщина рейки каркаса);

  • Можна придбати набір каркаса для монтажу кліпсами, але ціна такого зручності набагато вище підручних матеріалів.

Приблизно так виглядає кляммер, ціна якого за 25-50 штук в пакеті копійчана.

Нижня частина прикручується до каркасу, в скобу заводиться паз панелі, після чого фіксується. З огляду на, що вага стіновий панелі невеликий, зазвичай досить пари шурупів. Для кріплення на стелі краще використовувати три отвори, заводити паз максимально глибоко в скобу.

«Набір для самоделкиних» коштує дорожче. Направляючі і кліпси, які замикаються в «рейці», для фіксації листа. Хороший конструктор, але переплачувати майже в 2 рази ми б не стали, використання штатного каркаса це зайві втрати площі через глибину обрешітки.

З нашої точки зору – кляммери, саморізи, шуруповерт трохи клею і правильний вибір матеріалу вже половина успіху в обробці.

Як закріпити панелі ПВХ стінові для ванної

Просто перерахуємо, що робити і в якій послідовності. Як ви розумієте, результат буде радувати довгий час.

Перелік обов’язкових заходів для ванної кімнати наведемо у вигляді покрокової інструкції.

підготовка підстави

Зачищаємо поверхню, обробляв дефекти, двічі грунтуем грунтами глибокого проникнення. Покриваємо (бажано в два шари) антисептиком всю поверхню, яка буде закрита панелями. Бажано після грунтовки обробити стіни проникаючими гидроїзолірующимі складами (обмазувальних небажано).

вирівнювання каркаса

Стіни вирівнювати необов’язково, досить вирівняти лицьову (монтажну) сторону каркаса. При використанні дерева його треба обробити захисними просоченнями. Покриття дерева лаком продовжить термін служби облицювання.

Монтаж кутових напрямних

Працюємо акуратно, деталі можуть стати елементами декору, якщо не плануєте їх маскувати. Тому:

  • Ретельно стикуємося стінові кути з стельовими, вони будуть на виду;
  • Елементи сполучення стін і підлоги годі й підганяти, їх закриє плінтус;
  • Кутові молдинги бажано приклеїти до початку монтажу облицювання.

Підготовчі роботи закінчені, можна збирати стінку. Будуть це панелі під цеглу для внутрішньої обробки в стилі лофт, або щось інше, неважливо. Технологія однакова. Головне – не поспішайте. Чи не закріплюйте шип, особливо шурупами з опуклими головками, це призводить до утворення «шишок».

І не «пристрілюють» їх меблевим степлером, навіть кращі стінові панелі не витримають, скоби незабаром випадуть.

Дійте неспішно, кожну площину вставляйте без зусиль. Тоді все вийде, і буде красиво.

А якщо щось піде не так, телефонуйте. Приїдуть наші майстри і допоможуть доробити те, що ви задумали. Запевняємо, що результат вам сподобається, адже обробка стіновими панелями красиво виглядає, і практична до того ж. 

Ми дякуємо нашому клієнта за люб’язно наданий архів фотографій і рекомендуємо вести такий же при ремонтах і обробці. Це допоможе заощадити на роботах своїми руками і точно знати місця, в яких є доступ до комунікацій. Не забувайте про це і звертайтеся. Ми 20 років робимо з житла зручні кімнати, та стінові панелі – один з варіантів зробити це недорого, але багато.

Внутрішнє оздоблення традиційними матеріалами плюси і мінуси

Традиційні види оздоблювальних матеріалів 

В рамках оглядової статті розглянемо основні переваги та недоліки традиційних обробок, які можна досить умовно розбити на основні групи.

обмазувальні матеріали

Поставляються у вигляді сухих сумішей або готових складів (розчинів), наносяться шпателями, кельмою, рідше – пензлем. Основне призначення – вирівнювання нерівностей, ремонт дефектів з метою отримання гладкої поверхні для фінішної обробки. це:

  • Вирівнюючі склади (зазвичай на основі цементу), здатні стати декоративним оформленням;

  • Штукатурки на основі цементу, вапна або гіпсу, в тому числі декоративні, для фінішної обробки;

  • Сухі штукатурки, до яких відносяться гіпсокартонні листи, оскільки незакрите формоване гипсоволокно давно не застосовується.

  • В’язкі  мастики для гідроізоляції , підготовки основи під забарвлення і т.д.

Основні плюси – можливість вирівняти будь-які нерівності, приховати вид і рельєф оброблюваної підстави, покрити вийшла поверхню будь-яким декоративним матеріалом. Безсумнівна перевага – самодостатність обробки при роботі кваліфікованого фахівця.

На фото не декоративна плитка або цегла для внутрішньої обробки, а штукатурка, оформлена в стилі «лофт».

А на цьому фото варіант художнього оформлення, якого неможливо досягти без досвіду і навичок кваліфікованого штукатура. Після висихання і набору міцності така стіна виглядає як обробка мармуром, визначити імітацію «на око» вкрай важко. 

Рельєфні штукатурки типу «короїд» дозволять заощадити на вирівнюванні стін, після фарбування виглядають ефектно. Покриття відрізняється підвищеною міцністю, відмінно поєднується з керамікою, імітацією «під камінь».

До речі, міцність і довговічність, з якої поки не можуть зрівнятися «нові суміші», теж плюси такої обробки

Деякі покриття (традиційну штукатурку і вирівнювання) неможливо видалити без застосування професійного обладнання. 

Основний недолік – необхідність серйозного досвіду і навичок, а також знання технології нанесення складів. 

Також до недоліків відносять:

  • Трудомісткість процесу, особливо при обробці великих площ і обробці стін під цеглу;

  • Наявність «брудних робіт», що ускладнює роботу в оброблених приміщеннях;

  • Втрати часу, оскільки потрібно чекати повного висихання кожного нанесеного шару;

  • Необхідність забезпечити в приміщеннях необхідний мікроклімат (по температурі і вологості).

Типові мінуси розчинів після висихання – розтріскування, відшарування і утворення цвілі при підвищеній вологості. Причина – порушення технологій і неякісна робота майстра, тому такі проблеми не пов’язані з якістю цієї групи матеріалів. 

Наведемо приклад декоративної штукатурки, яка обсипається в одному кутку, при цьому абсолютно не ушкодилася на зовнішніх кутах. 

 

На замітку! Крім часу тут діють і підвищені механічні навантаження. 

лакофарбові матеріали

Різні лаки і фарби, які наносяться пензлем, валиком, розпилювачами і т.д., що поставляються в готовому для застосування вигляді. Поширені завдяки простоті нанесення, придатності для (практично) будь-яких поверхонь як зовні, так і всередині будівель:

  • Фарби на водній основі. Склади екологічно чисті, як правило, не мають запаху, застосовуються тільки для внутрішньої обробки;

  • Водно-дисперсійні склади. Містять полімери, в більшості своїй водостійкі (після висихання), не підтримують горіння, розбавляються звичайною водою. 

  • Олійні фарби. Зазвичай виробляються на основі оліфи (нею ж і розбавляють), підходять для зовнішніх робіт, мають гарну адгезію до будь-яких підстав;

  • Емалеві фарби (алкідні і нітроемалевими). В основі містять лак, колір надають пігменти. Склади токсичні, пожежонебезпечні, тому у внутрішніх приміщеннях практично не застосовуються по площі. Тільки для забарвлення окремих елементів (труби, місця вводу комунікацій і т.д.);

  • Лаки. Мають натуральну або синтетичну основу, після висихання утворюють матову або глянсову поверхню. Зносостійкі, але дуже токсичні і пожежонебезпечні, при роботах вимагають дотримання заходів безпеки (захист дихання, провітрювання тощо). 

Перевагами цього поширеного виду обробки (сьогодні більш популярного, ніж шпалери) прийнято вважати:

  • Відсутність обмежень по кольорах і відтінках створюваних покриттів;

  • Простота роботи, практично не вимагає навичок;

  • Висока швидкість покриття великих площ;

  • Невеликий час повного висихання;

  • Практичність (більшість складів можна мити), висока зносостійкість, простота ремонту (відновлення) пошкоджених або зношених ділянок.

Складно сказати, яка фарба краще, вони безперервно вдосконалюються, стають безпечнішими і міцніше. При цьому за вартістю вони залишаються найбільш бюджетним варіантом, якщо потрібно додати приміщенню жило вид або заощадити на обробці.

Звернемо увагу, що за рідкісними винятками ЛФМ не є самодостатніми матеріалами, вимагаючи підготовки підстави. На пофарбованому покритті добре видно навіть дрібні дефекти поверхні, тому перед фарбуванням шпаклюють навіть листи гіпсокартону.

Декоративні плиткові покриття

Жартівлива назва групи – «все, у чого ширина і довжина більше товщини» цілком відображає суть облицювання. Вона фіксується на клейові розчини і може бути використана в будь-яких приміщеннях зовні і всередині будівель. При дотриманні правил монтажу одна з найбільш довговічних оздоблень, тому в деяких випадках не має альтернативи. 

До групи входять:

  • Керамічні та полімерні плитки, що володіють високою міцністю, стійкістю до стирання і не схильні до дії води. Матеріали негорючі (крім деяких полімерних варіантів), застосовуються на будь-яких (за винятком деформуються) поверхнях;

  • Натуральний камінь (мармур, онікс, граніт і т.д.) практично не має обмежень і недоліків у використанні, крім високої ціни. Однак будь-які фото обробки каменем справляють таке враження, що замовники часто погоджуються на додаткові витрати навіть при обробці квартир;

  • Штучний камінь містить в основі цемент, гіпс, смоли, кварцовий пісок і т.д. Відрізняється великою різноманітністю кольорів, фактур, є навіть гнучкі варіанти для обробки складних конфігурацій. Обробка декоративним каменем коштує дорожче плитки, але набагато дешевше натуральних варіантів;

  • Деревно-стружкові (ДСП), орієнтовано-стружкові (ОСП), деревоволокнисті (ДВП) плити і фанера теж відносяться до цієї групи. Крім ДВП застосовуються як самостійне покриття (з зберігає фактуру просоченням) або під фарбування. Рідше – під поклейку шпалерами, оскільки «дихають», що призводить до появи розривів полотен. При цьому обробка деревом вимагає менше навичок, ніж плиткою і створює в кімнатах особливий мікроклімат.

Крім довговічності (навіть деревних плит) плиткова група має безліч переваг:

  • Не потрібно тонке вирівнювання облицьовуваних підстав, оскільки дрібні дефекти нівелює товщина клею;

  • Краща серед всіх оздоблювальних матеріалів практичність;

  • Висока міцність, стійкість до стирання, вологостійкість (крім дерева) і діелектричні властивості (не скупчується пил від статичної електрики);

  • Високий ступінь імітації, плитка під дерево візуально не відрізняється від структури деревини і може бути додатково декорована. Чим вам на фото нижче не стара палуба корабля?

  • Відсутні обмеження на матеріал підстав і місце оформлення (крім дерева), тобто, вимог до приміщень немає;

  • Гігієнічність і гіпоалергенність покриттів;

  • Конфігурація покриваються поверхонь може бути будь-який, особливо якщо використовується мозаїка.

Питання як вибрати плиткове покриття ми розглянемо окремо, але універсальність і інші плюси з лишком перекривають мінуси, до яких віднесемо, перш за все, дорожнечу. Звичайно, декоративний камінь для внутрішньої обробки коштує дешевше натурального, але і тут треба враховувати спеціальний клей, затірку і вартість відходів різання. 

Висока ціна не відноситься до деревних плит і фанери, це цілком бюджетна історія, але в цілому група недешева. Решта мінуси на тлі достоїнств здаються дрібницями:

  • Відносно висока крихкість і погана ремонтопридатність, що вимагає точного підбору замінює елемента (збігу кольору і фактури);

  • Трудомісткість процесу, що вимагає навичок виконавця, особливо в частині складних конфігурацій;

  • З’являються згодом тріщини на плитці.

Важливо! Останній недолік з’являється найчастіше через відсутність кваліфікації майстра (не вся поверхня елемента була покрита клеєм), в основному на підлогах. На стінах у ванній вони виникають, коли на холодну стіну потрапляє дуже гаряча вода, що і призводить до розтріскування. 

До недоліків також відносять високу теплопровідність (у ванній стіни майже ніколи не будуть теплими взимку) і відмінну звукопровідність, яку непросто усунути навіть  хорошою звукоізоляцією .

Дійсно дрібниці, адже використання плиткової групи майже не обмежує фантазію дизайнерів. Тут і обробка бетоном з імітацією грубого рельєфу, і прозорі покриття з внутрішньою підсвіткою. Варіантів безліч, подобається стиль а-ля лофт? Будь ласка, плитка під цеглу для внутрішньої обробки дозволить оформити передпокій або вітальню, і навіть естет не помітить різниці.

Вперше керамічна плитка під дерево з’явилася в кінці минулого століття, зараз це повноцінні плити розміром з паркетну дошку або ламінат. Точність відтворення структури дерева настільки висока, що, чи не придивляючись до швах, «підробку» виявити неможливо. На теплих підлогах навіть тактильні відчуття не допоможуть прийняти правильне рішення.

Тому сьогодні немає питання, яка плитка краще. Відповідь проста – та, що подобається, і яку може правильно покласти кваліфікований майстер. У будь-якому випадку, покриття буде довговічніше рулонних матеріалів.

рейкові обробки 

До групи включені панелі, смуги та дошки, які монтують на каркас (обрешітку), зрідка клеять на оброблювані площині. Розмір панелей не має значення, квадратні форми також відносять до рейковим варіантів за ознакою монтажу:

  • Вагонка. Родоначальник типу збірки. З одного боку паз, з іншого боку шип. Шип вставляють в паз, що забезпечує надійну фіксацію і можливість розбирання з’єднання. Ламінат, стінові панелі, підвісні стелі і т.д. кріпляться за цим принципом. Ринок пропонує дерево і ПВХ, причому сучасний пластик екологічно чистий, безпечний, не підтримує горіння;

  • Панелі МДФ. Схожі з ДВП за структурою, але виробляються за допомогою пресування, додаванням клейових складів і зміцнення лицьовій поверхні. Фактично, це сама бюджетна обробка під дерево, що імітує цінні породи деревини;

  • Металеві листи. Сьогодні «вийшли з моди», залишившись в оформленні приміщень в стилі хай-тек, і ставши досить бюджетним варіантом оформлення. З приватних інтер’єрів такі панелі швидко зникли, перекочувавши в офісні будівлі.

У квартирах і будинках залишилися більш дружелюбні варіанти, оскільки холодність металу досить швидко була визнана помилкою дизайнерів в гонитві за славою.

Зараз цей відноситься до традиційних тип обробки переживає «друге народження», ми розповімо про це в статті, присвяченій новим обробних матеріалів. Але поєднання «плитка-дерево-ванна» було закладено задовго до того, коли навчилися захищати дерево від згубного впливу вологи.

Переваги такого вибору очевидні:

  • Не потрібно вирівнювання стін, тільки обробка антисептиками, грунтування і (бажано) мінімальна забарвлення, щоб зберегти цілісність підстави;

  • Простота складання конструкції, яка дозволяє зробити все своїми руками, без помічників;

  • Всі панелі під дерево для внутрішньої отделкілегко ріжуться, важать небагато, не вимагають «потужного» каркаса;

  • Матеріали легко переживають температурні перепади, тому досить довговічні на дачах і в садових будиночках, особливо панелі з ПВХ.

Основні плюси – великий вибір декору та мінімальні навички роботи з дрилем, щоб вирівняти каркас. Після його вирівнювання з монтажем рейкової облицювання може впоратися і дитина. 

Звичайно, під чистове оздоблення теж справа рук професіоналів, фото обробки деревом вражають.

Шкода, фахівців такого рівня знайти стає все важче. Якщо намагатися знайти окремих майстрів, а не звернутися в нашу компанію. З нами обмежень в дизайні не буде. Дерево благодатний матеріал, і це оформлення типової ванної кімнати в квартирі, а не приватному будинку. Насправді, фото обробки деревом не дають повного уявлення про те, наскільки це затишно і по-домашньому виглядає. Проте, рейкова група залишається традиційною, хоча і бурхливо розвивається.

На відміну від рулонних матеріалів, які розглянемо на правах ув’язнення.

Оздоблення шпалерами

Рулонні матеріали – це шпалери, що включають в себе паперові, миються, «шпоновие» або натуральні. Особливість криється в тонкощі підстави, папір або ПВХ покривається декором, але товщі не стає. Цим і пояснюється кілька негативне ставлення до традиційних обробних матеріалів, адже ще 20 років тому шпалери були чи єдиним варіантом обробки приміщення. До сих пір це найдешевший спосіб прикрасити кімнату, особливо молодятам, адже ніщо так не зближує, як вимазатися в клеї і заплутатися в рулоні.

Пам’ятайте! Мінімальна вартість не скасовує вміння зістикувати малюнок, випрасувати полотно, щоб його не «здуло».

 Головні недоліки:

  • Недовговічність, складність відновлення після псування (діти дуже люблять малювати на стінах) і неможливість замінити зіпсований полотно;

  • Дорожнеча естетично досконалих рулонів (пробка, дерево і фотошпалери);

  • Необхідність підготовки підстави, оскільки всі дефекти і недоліки негайно виявляться на шпалерах.

Плюси розглянемо окремо, але відзначимо, більше 80% замовників компанії «Перебудова-ЮГ» віддають перевагу іншим традиційні варіанти. Матеріали, перевірені на практиці століттями, з деякими недоліками, але з перевагами, які їх нівелюють в повній мірі. 

Плюси нових оздоблювальних матеріалів перебільшені

Дивує, як часто на ринку з’являються нові оздоблювальні матеріали, кожен з яких супроводжується рекламною компанією і обіцянками, віриться в які насилу. Розберемося, чому ноу-хау поки не краще  традиційних обробок .

Плюси реклама підкреслює, забувши про недоліки

Марк Твен сказав: «Будь-яка згадка про вас в ЗМІ, крім некролога, це відмінна реклама». В Одесі кажуть пряміше: «що я з цього буду мати»? Зрозуміло, мова йде про переваги, і тут буде все. Починаючи від розповідей про те, як просто зробити все своїми руками до відеороликів, де кімнати самі себе обробляють.

Звичайно, самоклеючі панелі для стін монтувати легко, але не до такої ж міри. Тому, ігноруючи рекламу, пройдемося по інноваційним оздоблювальним новинок. Переваги добре знайомі, ми ж оцінимо мінуси, об’єктивно порівнявши, наскільки заявлені переваги відповідають реальності. У статті мова піде не про те, які краще оздоблювальні знахідки, чесна інформація сама підкаже, як вибрати довговічну, недорогу і при цьому якісну облицювання.

Коли треба заново фарбувати пофарбований підлогу?

Традиційні мастики для бетону всередині приміщень служать 7-8 років, в залежності від рівня навантажень (стирання). Для зовнішніх майданчиків термін служби давно перевірений практикою. Це 3-4 роки, після чого потрібне оновлення. Довговічність визначається міцністю покриття до стирання, механічних навантажень і здатністю протистояти впливу агресивних середовищ. 

Новітня мастика для підлоги на основі композитів здатна успішно протистояти негативним факторам, тому заявлені характеристики вражають:

  • Розрахунковий термін служби покриття не менше 15 років;

  • Вологостійкість, інертність до агресивних середовищ і відсутність температурних деформацій;

  • Підвищена адгезія до будь-яких підстав;

  • Більше 56 кольорів і відтінків.

Ви вже хочете пофарбувати підлогу в гаражі цим складом? Не поспішайте, почніть зі стелі. Це буде довговічне покриття. Якщо не потрібно вирівнювання, то навіть один шар прослужить довго. 

обробка сучасними матеріалами

Для інших поверхонь виробники залишили застереження:

  • Адгезія гарантована тільки при використанні грунту глибокого проникнення (звичайно, того ж виробника);

  • Фінішне покриття наносити методом «мокре по мокрому», не допускаючи висихання грунтовки;

  • До набору міцності покриття (76 годин) виключіть перепади температури і вологості.

Що за дужками реклами? Типова двокомпонентна мастика (епоксидна), з обмеженнями використання першого компонента – тільки рекомендованого грунту. Економія уявна, фарба для бетонної підлоги (ціна 1 літра в півтора рази нижче епоксидки) служить недовго. При цьому вартість грунтовки вище за ринок на 20%. Старі епоксидні мастики довели довговічність (до 20 років з навантаженнями вище допустимих), «інноваційні» склади наразі тільки в рекламі виглядають привабливо.

Ми має намір почали з самого складного ділянки – підлогу гаража, цеху, під’їзду до терміналу. Тут мінуси виявляються в першу чергу, тому акуратно ставитеся до реклами. Далі будуть неочевидні порівняння, і питання «як і що вибрати» ми залишаємо за вами.

Панелі для стін для внутрішньої обробки стали довговічніше

Тут реклама знову трохи перебільшує. Технічно, панелі ПВХ стінові «вічні»:

  • Чи не піддаються температурних деформацій;

  • Вологостійкість 100%, навіть при повному зануренні у воду;

  • Рівень імітації не менше 95%, візуально виявити її неможливо.

Монтаж спрощують готові кутові елементи, в прикладі це не набір «плашок», а цілісний декоративний елемент. Для наочності ми виділили лінію стикування з додатковими декоративними елементами.

Кутовий декор є самостійним елементом, в прикладі він був продовжений додатковими вставками. Якість імітації ~ 98%, заповнення клеєм (твердне) пустот створює ілюзію справжнього каменю. Тому панелі для стін, ціна яких явно нижче натурального каменю, прекрасний варіант для інтер’єру.

Що не так в цьому випадку? Реально, термін служби обробки панелями ПВХ не визначений, вважається, що вицвітання і деформація починаються не раніше, ніж через 45-60 років. Проблема в тому, що для повної імітації необхідно використовувати клейові склади. Інакше «кам’яна поверхню» буде звичайною (дзвінкою) обшивкою сайдингом. Довговічність в даному випадку задана складом клею, адгезію поверхні ПВХ до основи. Поки для ноу-хау немає настільки ж довговічного клею як для традиційних облицювань. 

Є і явно негативні моменти:

  • Висока вартість рішення;

  • Необхідність точного вибору елемента;

  • Неможливість оформлення непрямих кутів.

Наскільки ідеальні панелі ПВХ для внутрішньої обробки 

В облицюванні планки ПВХ, що імітують клінкерну цеглу, рідкісний приклад, практично позбавлений мінусів. Окремі елементи згруповані за колірною гамою (відтінкам). Не змовляючись, виробники вибрали єдину ширину (висоту) планки. Довжина кратна 2,5 см, що дозволяє створювати нерегулярну поверхню навіть на складних ділянках.

Плюс – нижня «полку», на кожному елементі, що дозволяє закріпити елемент саморізами на гіпсокартоні або міцної штукатурці. Щоб зробити схоже оформлення, листові панелі ПВХ доведеться різати по складним напрямками.

Мінус – копітка робота. Треба виставити лінії, закріпити крайні плитки і вирівнювати рівень щодо цих елементів.

 

На замітку! Ще один негативний фактор – низька адгезія до вапняним штукатуркам. Тому, щоб з часом примикання не руйнуючи, краще вибрати інші варіанти оформлення.

 

У будь-якому випадку, обробка стін панелями ПВХ нового покоління виглядає переконливо з точки зору довговічності. Але є більш привабливі варіанти.

Наприклад, обробка стін ламінатом, міцність ламелей на рівні 31 класу або вище. Це виключає випадкові пошкодження, особливо в зонах з великими можливостями випадкових пошкоджень через удари і механічних навантажень. Думаєте, в квартирах таких місць немає? Є. Передпокій, коридори і кути. У цих зонах обробка пластиком вимагає уважного підходу. Традиційні матеріали успішно протистоять навантажень, свіжі варіанти поки не встигли себе зарекомендувати. 

Зауважимо, що можна обробити будь-яку кімнату панелями ПВХ. Правда зросла товщина, що призводить іноді до труднощів. Необхідно продумати оформлення примикань до стін, інакше вони будуть кидатися в очі.

Тут явно напрошується декоративний елемент, щоб замаскувати перепад висоти.

Загалом, час покаже, але поки треба акуратніше вибирати вподобані ПВХ-елементи. Не тільки через високу вартість, але і на увазі необхідність уважніше ставитися до роботи і дизайну приміщення. 

Нові стельові панелі ПВХ і їх переваги

Інновацій тут трохи, виробники врахували досвід застосування у вологих приміщеннях, спростили монтаж і додали фарб. Вийшло просто, зі смаком, і виглядає багато:

  • Додані властивості тепло- і шумоізоляції;

  • Знизилася вага ламелей, що призвело до зниження вартості каркаса;

  • З’явилися полотна, які можна клеїти на стелю, якщо немає вбудованих світильників.

Рекомендуємо розглянути нововведення для санвузлів, «новинка» практично не має мінусів крім дорожнечі. При цьому 3D-малюнок виглядає досить ефектно, особливо якщо зроблений «під колекцію» традиційної плитки. Ще одне ноу-хау – ви можете вибрати малюнок. Стики практично відсутні, побачити їх можна, тільки близько розглядав покриття.

Загалом, обробка ванни панелями ПВХ зараз не тільки практичне захід, але і вельми гарне. Якщо не готові на додаткові витрати, почекайте трохи, ціни вже починають знижуватися, інноваційні листи навіть протистоять відкладенням жиру, хоча для кухонь виробники їх поки не рекомендують.

Оздоблення МДФ панелями 

Інноваціями стали не самі МДФ, а додаткові властивості, над якими попрацювали виробники:

  • Найвищий рівень імітації. Навіть фахівцям важко відрізнити натуральне дерево від МДФ;

  • Підвищена стійкість до впливу вологи;

  • Мінімальні температурні деформації;

  • Висока щільність і міцність;

  • Менша товщина і вага.

На жаль, стоять вони більше традиційних плит, і поки немає тенденції на зниження цін. Технологія більш складна, звідси і вартість. Проте, обробка стін панелями МДФ нового покоління економічно виправдана. Знос міцного покриття менше традиційного, його легко мити, важко випадково пошкодити ударом, а значить, ремонт буде потрібно нескоро. 

Крім того, панелі МДФ для стін застосовуються не тільки для внутрішньої обробки, вони вже кілька сезонів відмінно себе зарекомендували на балконах і лоджіях. Неминучий тут конденсат при перепадах температур ніяк не впливає на свіжість зовнішнього вигляду.

У прикладі на фото об’єкт, якому вже три роки, причому одна зима була за мірками Одеси вельми суворою. Але є й інші інновації, не настільки вдалі з практичної точки зору. 

Чим вражають нові шпалери 

П’ять років тому обклеювання полотнами ледь не втратила популярності, незважаючи на дешевизну (практичність старих оздоблень в рази вище), тому у виробників стався напад креативності. Зупинити цей творчий порив, мабуть, неможливо. Тому залишилося дочекатися, коли знизиться вартість, адже деякі полотна справляють враження.

рідкокристалічні шпалери

Тонкі листи кріпляться магнітами, стики маскуються особливої ​​технологією. Монтаж непростий, але ефект вражає:

  • Можна задати 5-8 малюнків з пульта або за програмою ранок – вечір – ніч;

  • Динамічне відтворення зациклена (з обмеженнями), але дозволить милуватися водоспадом;

  • Обмежень у виборі картинки немає.

Погодьтеся, такий інтер’єр у вітальні справляє враження.

Термообоі, полотна, що реагують на зміну температури

Полотно реагує на зміну температури, змінюючи колір покриття в обраних зонах або по всій поверхні покриття:

  • Прикладіть долоню – розквітне квітка;

  • Підніміть температуру в кімнаті – вона покриється свіжою зеленню;

  • На ніч прикрутите регулятор опалення – отримаєте гарний візерунок паморозі.

Ніяких витрат на електрику, але скільки задоволення дітям!

Флуоресцентні фарби в полотнах

Принцип очевидний: поки світло – фарба набирає силу, а коли стемніє – світиться. При цьому:

  • Змінюється гра малюнка, в залежності від наявності джерела освітлення;

  • Яскравість задається часом освітлення;

  • У вітальні декількох квадратних метрів достатньо, щоб створити інтимну атмосферу без свічок.

Погодьтеся, гарний варіант оформлення будь-якого приміщення, особливо якщо є проблеми з природною інсоляцією.

Комбіновані варіанти з 3D оформленням

Принцип напрочуд простий – флуоресцентна підсвітка підкреслює рельєф заданого малюнка, який в природному освітленні виглядає просто картинкою. Плюси рішення викликають повагу:

  • Високий рівень освітлення кімнати, який можна регулювати;

  • Візуальне розширення простору на 70-100%;

  • Будь-яка інтенсивність і колірна гамма освітлення;

  • Перекриття картинкою, що формується світловими променями будь-яких поверхонь.

Одне з найбільш перспективних напрямків в шпалерах, оскільки дозволить створювати будь-які інтер’єри, що виходять далеко за рамки звичайних квартир.

Наскільки практичні новинки в шпалерах 

Перераховані інновації дійсно вражають, навіть невеликі приміщення виглядають зовсім інакше. Але не варто поспішати за покупками. Крім великих витрат на роботи, поки нововведення мають і інші мінуси:

  • Всі вони не терплять вологи, не є такими, що миються, і поверхня легко пошкоджується не тільки дітьми, а й домашніми вихованцями;

  • Різкі перепади температури протипоказані, відкрите восени для провітрювання вікно виведе з ладу термообоі. У фарб є межа «неповернення»;

  • Занадто яскраве сонячне світло швидко «випалить» флуоресцентні фарби, і вони зблякнуть;

  • Для таких шпалер можна застосовувати традиційні клеї.

Ну і ціна поки явно завищена, в розрахунку на тих, хто хоче зробити все красиво, не звертаючи уваги на практичність. 

Тому рекомендуємо, перед тим як зайнятися ремонтом, зателефонуйте, ми обговоримо ваші плани, запропонуємо варіанти дизайну та економії. Ми переконані, що декор, який ми вже перевірили на практиці багато разів, знайде місце у вашому проекті. І будь-яка кімната може стати родзинкою інтер’єру не тільки квартири, але й приватного будинку. Телефонуйте, у нас є багато ідей, і кожна вам точно сподобається. 

А варіанти, які поки мають недоліки, відкладіть «на холодок». Ми робимо багато, але не дорого, і надовго. Тому і приділили в статті так багато уваги оновлень, в довговічності яких поки сумніваємося. 

Як правильно клеїти багети (плінтуса) під натяжну стелю

Натяжна стеля це туго натягнуте, міцне, але легко повреждаемое гострими предметами, еластичне полотно. Тому питання як клеїти багети до такого стелі викликає певні труднощі. Внесемо ясність, і почнемо з того, що не всі декоративні елементи в цьому випадку можна використовувати.

Який багет підходить під натяжну стелю

Почнемо з самої стелі, оскільки практично ідеально рівна лінія каркаса (при вирівняних стінах) не вимагає додаткового декору. Роль молдингів або стельового плінтуса виконує гнучкий елемент, добре що примикає навіть до рельєфним поверхням.

Колір, зрозуміло, в тон стелі або стіни. Іноді дизайнери вибирають контрастні рішення, але завжди таке оформлення виглядає закінченим.

Плюси вибору:

  • Простий ремонт полотна в разі пошкодження (не доведеться переробляти обробку);

  • Можна замінити якщо не сподобався колір;

  • Розмір може бути більше або менше;

  • Як правило, монтується з стелею, і обробка на цьому завершується.

мінуси:

  • Відсутня зовнішній рельєф (такі декоративні накладки або заглушки є, але ціна їх висока);

  • Згодом втратиться еластичність, з’являться щілини уздовж периметра і на стиках;

  • Організувати «приховану» підсвічування можна, але варто це дорого.

Тому такий варіант підходить не всім, звідси і необхідність додаткового оформлення примикання полотна до стіни.

Довідка. Монтажний металевий профіль на фото також називається «багет», тому, побачивши це слово в кошторисі, не думайте, що це декор. Це конструктивний елемент силового каркаса натяжної стелі.

На наведеному прикладі зрозуміло, що мінуси і є обмеження. Тому багет для натяжних стель повинен відповідати кільком вимогам:

  • Трохи важити і мати широку бічну полицю, оскільки клеять його тільки до стіни;

  • Мати неяскраво виражений профіль, щоб з часом не проявилася щілину від перекосу декору у стелі;

  • Дозволяти ремонт полотна (в разі пошкодження) без демонтажу декоративних елементів;

  • Дати можливість облаштувати підсвічування, яка на глянцевих поверхнях виглядає досить ефектно.

Оптимальне рішення – комбінація плоского і кутового елемента, що дозволяє створити необхідний для підсвічування зазор, залишити поза увагою полотно і навіть прокласти комунікації, якщо це потрібно.

Відмінна ідея, що дозволяє реалізувати різні задумки, адже приклеїти фінальний куточок можна в будь-якій точці плоского плінтуса. При цьому адгезія клею дозволить зафіксувати великий елемент без деформацій в майбутньому. Зазор між площиною стелі і декором регулюється, підсвічування буде ідеальною, але, на жаль, ремонтопридатність буде тим самим мінусом. Для ремонту стелі доведеться демонтувати ділянку і знайти заміну для відновлення зовнішнього вигляду.

Для складного декору підібрати аналоги складно, сліди ремонту можливо і не будуть кидатися в очі, але помітні неозброєним оком. Ми намагалися зробити все, щоб відновити первозданний вигляд, але навіть пінополіуретан з часом вицвітає, і збіги відтінків домогтися неможливо.

Тому рекомендація – вибирайте плінтус для натяжної стелі, який вимагає забарвлення після монтажу. Підібрати профіль рельєфу простіше, вони рідко змінюються, а після фарбування місце ремонту не буде кидатися в очі. 

Підготовка робочого місця, інструментів і плінтусів під натяжні стелі

У всіх, хто коли-небудь робив  косметичний ремонт , потрібні інструменти вже є. Перерахуємо, що знадобиться для роботи:

  • Гострий ніж, будівельний різак або ножівка, в залежності від матеріалу галтелі;

  • Стислі для правильного сполучення кутів і прямих стиків;

  • Інструмент для нанесення клею. Це будівельний пістолет або пензлик в залежності від клейового складу;

  • Саморізи, шило і шуруповерт, якщо багет кріпиться механічним способом.

Оптимальне робоче місце – великий плоский стіл (верстак, козли і т.п.), на якому буде зручно розміщувати і різати досить крихкі матеріали. В крайньому випадку, можна працювати на підлозі, але це незручно. Якщо виходу немає, застеліть ділянку підлоги щільною плівкою, поверх картону, щоб багети для натяжних стель не забруднилися. Наносити клей «на колінах» буде складніше, але, уникнувши забруднення і пилу, підвищите адгезію клею. 

Знадобиться і додаткове обладнання, про що часто забувають блогери, які розповідають як легко і просто зробити все своїми руками:

  • Будівельний рівень (бажано не менше 1,5 метрів) або лазерний прилад для розмітки ліній зіткнення багета і полотна;

  • Драбина – такої висоти, щоб працювати можна було, не наступаючи на верхню сходинку;

  • Підручні матеріали для фіксації багета на час затвердіння клею (палиці, фінішні цвяхи і т.д.).

Пам’ятайте! Щоб не намагатися «прирізати за місцем», робоче місце потрібно, так як з натяжними стелями це ні до чого доброго не приводить.

Підготувавши робоче місце і потрібні інструменти, можна приступати до роботи, але є ще правило – «сім разів відміряй».

Приступаємо до роботи: покрокова інструкція того, як правильно клеїти багет

Головне в цій справі не поспішати, бажано потренуватися на кутах, щоб зрозуміти, як зробити точне сполучення. Точність важлива для всіх стельових плінтусів і галтелей, але багет на натяжна стеля особливо вимогливий, так як поверхня примикання – еластичне полотно. Тому діємо не поспішаючи.

розмітка

Якщо периметр кімнати 14 метрів, буде потрібно не 7 елементів (типовий розмір 2 м), а 8, оскільки на кутові різи йде ~ 5-7 см, і чим ширше (незграбність) стельовий плінтус, тим більше відхід. Тому спочатку оцінюємо периметр і вибираємо багет (стандарти довжини від 1,5 до 3м), щоб мінімізувати відходи.

Далі діємо таким чином:

  • На зручній для роботи висоті (ми говоримо про вирівняні стіни і кути), олівцем відзначаємо профіль галтелі на прилеглих стінах;

  • Фахівці втратять лише різницю в профілі, домашньому майстру варто додати 4-5 см на додаткові втрати;

  • Оцінюємо складні ділянки, зазвичай це розподільні коробки і вентиляційні отвори, додавши 15-20 см про запас. 

На замітку! Чим більше кут багета, тим більше втрати по довжині.

До речі, ще один мінус еластичною декоративної накладки (заглушки) в тому, що коректно обійти складні ділянки неможливо, вони будуть помітні. У стельовому плінтусі з іншого матеріалу (крім ПВХ), можна вирізати примикання «за місцем». На жаль, залишаться відходи, але точно обчислити периметр можна, тільки збільшивши кількість прямих стиків. З точки зору естетики, ніж їх менше, тим краще, тому вибір за вами. 

Після прикидки до стелі олівцем відзначаємо точки перетину ліній профілю. Остаточну розмітку краще робити після першого різу, переконавшись, що багет точно «встає» в кут.

Прирізка багета: не мистецтво, а навик

Щоб виконати правильний рез на стусле, бажано його підготувати, що не займе багато часу. «Дно» стусла буде стелею, стінки – тією стіною, яка примикає до стелі з зовнішньої або внутрішньої сторони. Поклейка багетів на натяжна стеля буде простіше, якщо прирізка буде зроблена правильно. 

Подивіться на кут по лінії, визначте «право і ліво». Після чого зробіть собі інструкцію, щоб не згадувати, що до чого.

Оскільки стусло інструмент універсальний, за допомогою якого ріжуть будь примикання кутів (будь то підлогу або стелю), переконайтеся, що шпаргалка правильна.

Для підлоги можна притискати плінтус до іншої сторони стусла, примикання буде таким же точним. 

Рез здійснюється відповідним інструментом.

матеріал галтелі

Гострий ніж, будівельний різак

Ножівка по металу

Пінопласт, поліуретан, пінополіуретан

Так

немає

Дерево, ПВХ

немає

Так

Гіпсові елементи ріжуть в залежності від якості гіпсу, використовуйте рекомендації виробника (продавця).

Особливості обробки торців:

  • На пінопласт не можна тиснути, він почне кришитися. Працюйте без зусиль, бажано, нагрів лезо над свічкою, тоді торець вийде ідеальним;

  • Поліуретан краще різати будівельним різаком. Чим тонше і гостріше лезо, тим кращий отримаєте результат. Нагрівати лезо не можна, матеріал оплавітся;

  • Дерево і ПВХ пиляється тільки ножівкою, торці треба акуратно ошкурить тонкої наждачним папером. Примикає ділянку перед різом краще розмітити заново, так як будуть втрати на товщину різу пилкою.

На замітку! Рекомендуємо потренуватися на обрізаннях. Зазвичай після 3-4 вправ навіть у початківця майстра виходить майже ідеальний стик.

Грунтовка готових елементів 

Якщо обрані варіанти декоративних елементів під фарбування, пам’ятайте про те, що чим краще адгезія фарби, тим довше прослужить обробка. Тому рекомендуємо підготувати покупні галтелі до поклейки:

  • Грунтуем куплені галтелі (в залежності від матеріалу в 1-2 шари), крім ПВХ, що не фарбують;

  • Після прирізки грунтуем оброблені торці для підвищення адгезії клею;

  • Грунтуем плінтуса з усіх боків. На лицьовій стороні буде краще лягати фарба, на монтажної частини – клей.

Час висихання для пінопласту – кілька годин, пенополиуретановой основи – не більше 14 годин, для дерева – в залежності від породи. Деревину рекомендуємо додатково просочити захисними складами.

Зверніть увагу! Торці після прирізки також необхідно обробити, тому плануйте роботи так, щоб склади встигли висохнути.

Поклейка багетів на натяжна стеля

З огляду на велику довжину елементів (від 1,5 до 3 м), бажано використовувати швидковисихаючі клейові склади. Рекомендуємо виконувати роботу з помічником, на козлах або стійких драбинах. 

Отже, як правильно клеїти багети на стелю:

  • Починаємо від обраного кута, переконуємося, що обидва кутових елемента дають точну лінію стику;

  • Промащуємо монтажні частини першого елемента і прикладаємо на місце установки;

  • Негайно готуємо другий елемент, і, промазав торець стику, також ставимо на місце;

  • Вирівнюємо обидва елементи і фіксуємо на необхідне для схоплювання клейового складу час.

Робота удвох не складе проблем. Ті, хто робить все своїми руками поодинці, найчастіше використовують шпаклівку. Мінус в тому, що шпаклівка має інші показники температурних розширень і деформацій ніж матеріали багета. Тому з часом появи тріщин на стиках не уникнути. Плюс в тому, що є «відкритий час» на коригування положення, при цьому перший елемент «не відвалиться». Можна дуже точно виставити майже непомітну щілину до натяжної стелі, навіть якщо обробка прилеглих стін відрізняється.

Можна «підправити» навіть примикання до «цегляної» стіні. Але ми все-таки голосуємо за спеціальні склади, що клеять, які гарантують багаторічну надійне примикання без прояву стиків.

Якщо розібралися, як приклеїти багет до натяжної стелі правильно, то залишилося навести лоск.

фарбування багета

До фарбування клей повинен схопитися. Час висихання клею зазначено на упаковках, рекомендуємо додати мінімум 6-8 годин. Не завжди температура і вологість у обробляються приміщеннях відповідають стандартам. Чим спекотніше і вище вологість, тим більше варто почекати перед завершенням обробки.

Коли ви впевнені, що клей схопився, можна приступити до фарбування стельового багета, і тут немає особливих складнощів. Знадобиться тонка пензлик, терпіння, акуратність в роботі і ганчірка з відповідним розчинником, якщо буде потрібно швидко прибрати фарбу з натягнутого полотна.

Рекомендації такі:

  • Тонкий аркуш паперу, що проходить в щілину між багетом і полотном, допоможе захистити стелю від фарби;

  • Фарбуємо спочатку верх, щоб точно не залишити фарбу на стіні;

  • Повторюємо прохід, по периметру профарбовуючи примикання до стіни, і уникаючи «напливів»;

  • Працюємо на «козлів», а не драбині, щоб рідше переміщатися уздовж периметра;

  • Як можна частіше міняємо папірці, що захищають полотно натяжної стелі. Згодиться все, що не промокає і витримає 15-30 см барвистого шару.

Як бачите, робота не така складна, який здається на перший погляд. 

Але якщо хочете, щоб вона була виконана за пару днів, звертайтеся. Ми запропонуємо вам не тільки готову роботу, а й особливі варіанти оформлення. Деякі знахідки наших дизайнерів вельми вразили замовників, можуть підійти вони і вам.

Як кріпити пластиковий, дерев’яний, поліуретановий плінтус?

Способи монтажу плінтуса: кріпити на підлогу або на стіни? 

Спочатку трохи інформації, яка дозволить вибрати відповідні варіанти для закінчення оформлення будь-якої кімнати. Не чіпатимемо кольору (є варіанти під фарбування), фактури та інших деталей. Вибір на будівельному ринку дозволяє підібрати зовнішнє покриття декору практично без обмежень. 

Але є деякі моменти, на які варто звернути особливу увагу:

  • Необхідність прокладки комунікацій. Тут пам’ятайте про одне важливе правило: «силові кабелі» повинні бути на відстані не менше 2,5-3 см від кабелів слабкострумових систем і не перетинатися. Виробники передбачають «кабельний канал» навіть в плоских конструкціях; 

  • Розмір. Чим менше висота і ширина, тим плінтуса непомітніше, якщо не хочете зробити їх родзинкою оформлення; 

  • Підсвічування і внутрішня прокладка кабелів. Занадто велика їх кількість призведе до перебору. Перегляньте схему електромережі квартири, щоб виключити проблеми з перешкодами і короткими замиканнями.  

Як ви розумієте, крім декоративних функцій, плінтус для підлоги ще й прагматичний декор, що дозволяє приховати комунікації. Тому  монтаж плінтуса  з силовими кабелями вимагає дотримання техніки безпеки.

Лайфхак. Орієнтуйтеся на допустиме навантаження прокладених ліній. Пам’ятайте, що при зростанні споживання (3 і більше розеток) температура кабелю може підвищитися, що розплавить пластик, але не зашкодить дереву і МДФ.

Рекомендації професіоналів – пластикові комплекти з набором сполучних елементів, що дозволяють «обійти» найскладніші кути. Проклавши одночасно необхідні комунікації, без втрат на перешкоди і ризики коротких замикань.

Це приклад компонування кабельної складової:

  • Кабель супутникового ТБ внизу;

  • Вище харчування ресивера (12-18-24 Вольт);

  • Силовий кабель з напругою 220 Вольт;

  • Слабкострумова система відеоспостереження і доступу в Інтернет;

  • Екрановані, коаксіальні кабелі допоміжних систем.

Рішення непросте, для прокладки потрібно було провести замір опору ізоляції, тому висота декору була збільшена. Естетики додали типові елементи, без яких монтаж пластикового плінтуса не отримає завершеності.

Заглушки зазвичай ставлять у короба двері, з’єднувачі маскують стики довгих ділянок, зовнішні і внутрішні кути надають естетику завершеності роботи.

Важливо! Не всі кабелі можна згинати на 90 градусів. Фахівці це знають. Якщо почали прокладку своїми руками, подивіться на характеристики прокладаються проводів. Там вказано допустимий радіус вигину.

Приступаючи до робіт, пам’ятайте ще кілька правил, про які зазвичай фахівці не говорять замовникам:

  • Планується на підлогу не кріпиться, тільки до стіни. Це необхідно, щоб деформації підлогового покриття не покоробили декор;  

  • Монтаж починають від кута, по далекій від дверей стороні кімнати;

  • Довжину розраховують так, щоб стики опинилися в самих непомітних місцях;

  • Якщо не використовується з’єднувач, повнотілі деталі (МДФ, дерево і т.д.) стикуються не прямим різом, а під кутом від 30 градусів. Стикуються торці на клей, маскуючи лінію відповідним матеріалом (шпаклівка, фарба і т.д.).

Перед початком робіт зробіть ескіз периметра кімнати, порахуйте кількість додаткових з’єднувачів, оцініть місця стиків. Ескіз допоможе правильно порахувати погонні метри (типова довжина 2,2-2,7 метра).

Набір інструментів буде залежати від матеріалу і обраного способу кріплення.

Установка на дюбеля 

Саме міцне кріплення плінтуса, але при цьому досить трудомістка. Дуже добре підходить для цегли або дерева (бетон складніше свердлити). Використовуючи метод, при свердлінні будьте обережні, захистивши місце робіт. Рекомендується робота удвох, коли напарник під час свердління прибирає пил пилососом. Це ефективний спосіб не забруднити обробку і покриття для підлоги.

В іншому технологія звична:

  • Розміри деталей розмічають з урахуванням розмірів кутових вставок і з’єднувачів, розкладаючи по периметру кімнати;

  • У підготовленій деталі, з кроком 0,5-1 м просвердлюють отвори для шурупів, через які олівцем роблять позначки на стіні;

  • Насверливаем отвори, в які вставляються дюбелі врівень з площиною стіни;

  • Шурупи кріпляться так, щоб забезпечити щільне прилягання, але без стискання. Кріпити їх необхідно таким чином, щоб головки можна було приховати декоративними заглушками або відповідними складами.

Крок розміщення дюбелів залежить від нерівностей. Кріплення міцне, можна «підтягнути», приховавши невеликі нерівності.

Спосіб підходить практично для будь-якого декору, але така установка пластикових плінтусів без кабельних каналів не естетична, так як важко замаскувати головки шурупів. При цьому кріплення дозволяє при необхідності провести демонтаж без пошкодження обробки.  

Особливості установки на застібки 

Тут є деякі обмеження: монтажна сторона повинна мати спеціальні пази, які розраховані на застібки або кліпси, а стіна повинна бути рівною. 

Основна складність методу – точний вирівнювання лінії застібок кліпс по висоті. Процес не трудомісткий, але кропітка. Фахівці нашої компанії вважають за краще застосовувати лазери, але і з ними завжди проходить «підгонка» за місцем. 

В цілому технологія досить проста – застібки кріпляться дюбелями, при необхідності прокладається кабель, після чого легким натисканням заготовка фіксується за місцем.

Переваги методу, незважаючи на те, що свердлити все одно доведеться, такі:

  • Багаторазовий і простий демонтаж без інструментів;

  • Точки кріплення повністю приховані, лицьова частина залишається неушкодженою;

  • Кліпси, нижньою частиною спираються на підлогу, вимагають менше зусиль по вирівнюванню, що прискорює процес. 

В цілому метод можна сміливо рекомендувати для дорогого масиву дерева або МДФ зі складними, декоративними поверхнями. 

Наклеювання підлогових плінтусів на рідкі цвяхи

Найпростіший спосіб, що не вимагає значних трудовитрат. При цьому він мало поширений, оскільки має серйозні недоліки:

  • Кріплення «одноразове», зняти його без пошкодження обробки дуже непросто;

  • Чи не передбачається прокладка декількох комунікацій, оскільки потрібна велика площа для контакту зі стіною;

  • Небажані механічні дії, кріплення не найнадійніше.

Проте, технологія проста, не вимагає особливих навичок і є найшвидшою. Як встановити плінтус за допомогою клейових сумішей:

  • Нижня частина стіни повинна бути вирівняною, щоб забезпечити щільне прилягання монтажної сторони;

  • Поверхня, оздоблювальний матеріал, повинен забезпечити адгезію обраного клею;

  • На монтажну поверхню тонкої звивистою лінією наносять клей, відступаючи від країв, щоб він не видавився. На вузькі смужки клей наносять точками, з кроком 3-7 см;

  • Профіль ставиться на місце і притискається з зусиллям на вказане виробником клейового складу час, зазвичай не більше 10-20 хвилин. 

Рекомендувати такий варіант монтажу можна для тонких і високих варіантів декору, якщо якісно вирівняні підстави. Тоді рішення може бути виправдане.

Установка плінтусів без використання зросток 

У деяких ситуаціях необхідно уникнути кутових вставок, щоб зберегти естетику. В цьому випадку потрібно точна стикування, зазвичай застосовується для дерева, поліуретанових виробів і МДФ. Для пластикових варіантів спосіб майже не застосовується, оскільки все одно потрібна установка декоративної заглушки.

Для роботи використовують стусло, що дозволяє забезпечити точний стик навіть складного перетину. 

Перед початком роботи необхідно потренуватися на невеликих обрізаннях, разметив стусло як на фото, щоб не заплутатися при резе готових заготовок. Принцип роботи наступний:

  • Підганяються дві кутові частини, від яких починається монтаж;

  • При підході до наступного кутку спочатку підганяють кутові фрагменти, а вже потім виміряють і відрізають пряму вставку.

Кріплення проводиться обраним способом, стики маскують відповідним складом. Робота копітка, але результат зазвичай виглядає дуже симпатично.

Залишилося розглянути окремі випадки, як кріпити плінтуса різного типу і видів.

Як кріпляться на підлогу пластикові плінтуса з кабель-каналом

Особливість криється в наявності центрального каналу для комунікацій, закритого декоративної (виймаємо) смугою по всій довжині. Головне достоїнство конструкції – доступ до комунікацій без демонтажу, досить розкрити канал.

Ця ж гнучка смуга відкриває доступ до монтажної стороні, що дозволяє працювати «за місцем»:

  • Профіль розмічається в місці стику з кутовими вставками;

  • Шилом проколюють і свердлиться отвір в пластиці;

  • Прямо через пластик сверлится отвір;

  • Встановлюється дюбель і шуруп;

  • Декоративна вставка повертається на місце.

При необхідності вивести якісь комунікації використовуються спеціальні вставки, які є в комплектах практично всіх колекцій з кабель-каналами.

Використовувати дірочки в широкому соединителе (вони є в прикладі) не рекомендуємо. Виглядає це некрасиво, і місце розрізу згодом розбовтається, а з’єднувач буде вискакувати.

Як встановити дерев’яний підлоговий плінтус

Головне завдання – акуратність, щоб не пошкодити дерев’яну поверхню. Переважний спосіб: свердління отвору, установка дерев’яної пробки і саморіз. Капелюшок самореза повинна бути втоплена, щоб можна було приховати її декоративної мастикою. 

Цвяхи ми не рекомендуємо. Як прибити плінтус правильно, якщо пробки приховані під поверхнею? Розмітка залишиться на обробці, а якщо цвях потрапить не по центру пробки, кріплення виявиться ненадійним. Ще один мінус – невисока міцність фінішних (приховуваних) цвяхів і високі ризики необережним ударом пошкодити дерево. Краще використовувати спеціальні клеї, правда, про недоліки цього варіанту ми вже згадали.

Планки з МДФ кріпляться точно так же. Нагадуємо, що стики треба робити не прямі, а використовувати стусло, вибираючи кут стикування від 30 до 60 градусів. 

З дерев’яними профілями краще обходитися без додаткових з’єднань, акуратна робота дозволить обійти найскладніший кут.

Як кріпиться поліуретановий підлоговий плінтус

Перевага вибору пінополіуретанових профілів в тому, що їх можна монтувати до обробки стін і фарбувати одночасно з ними. У більшості випадків такі планки клеяться, декоративні сполуки використовують рідко, ведеться монтаж без зросток. Відносно недавно з’явилися моделі з кабель-каналами, вони можуть кріпитися дюбелями, як пластикові вироби.  

Залишилося розглянути деякі особливості підлогових покриттів, щоб повністю розібратися, як кріпити плінтуса на підлогу. 

Установка планок на покриття з різних матеріалів 

Свої особливості в роботах мають паркет, ламінат, лінолеум з ковроліном і кахель. Розглянемо типові підходи до цих матеріалів.

Установка на паркет і ламінат 

Паркет дорогою, міцний матеріал, але його легко подряпати. У ламінату аналогічні обмеження, тому в роботі треба проявляти акуратність. Застосовуючи дерево (МДФ) використовуючи цвяхи, тонким свердлом просвердлите отвір тонше цвяха. В цьому випадку дорогі елементи не розколються. 

Використовуючи пластик, обміркуйте, як прикрутити плінтуса, щоб не пошкодити підлогу. Просто «щось підстелити» іноді не допомагає, необережний рух дрилі, і подряпини неминучі. 

Установка на лінолеум і ковролін 

Рекомендуємо використовувати спеціальні моделі, які додають естетики. Вони є у продажу і для ковроліну, і для лінолеуму. 

В цьому випадку:

  • Основа кріпиться дюбелями або на клей;

  • Прокладається кабель (зазвичай у верхній частині);

  • Відрізається смужка потрібної ширини основного підлогового покриття;

  • Знімається захисна плівка з клейової смужки, і смуга ковроліну або лінолеуму вклеюється на місце.

Повірте нашому досвіду, таке рішення виглядає набагато краще будь-якого іншого варіанту. Плюс – можливість заміни підлогового покриття без демонтажу планки.

Установка на кахель

Необхідність такої установки є в кожному санвузлі – примикання підлог, бордюр на ванні і т.д. До особливостей відноситься робота з кахельною покриттям, тому рекомендуємо наступне:

  • Чи не готувати клейовий склад самостійно, а використовувати готові рекомендовані клеї;

  • Ширину швів зберігати як на основному покритті, навіть якщо розмір не збігається з плиткою;

  • Використовувати спеціальні вологостійкі, гідрофобні затирання;

  • Місце роботи обробити антисептичними складами.

Якщо не дотримуватись рекомендацій, незабаром місце робіт буде виглядати неохайно.

Сподіваємося, стаття виявилася корисною, і ви зрозуміли, що в установці цього важливого декору головне акуратність і відсутність поспіху. А правильний вибір матеріалу і конструкції цього декоративного елемента ще й спростить роботу. 

Як затирати шви на плитці самостійно

Яку затірку вибрати – залежить від характеристик приміщення

Все починається з підготовки, після того як клей схопився, і покриття може піддаватися навантажень. Передбачається, що основні залишки клею прибрані, але перш ніж наводити лоск треба підготуватися. Для цього потрібно:

  • Ретельно очистити поверхню від сміття і бруду;

  • Вискобліть шви, видаливши залишки клею (викруткою, по якій можна несильно постукувати молотком);

  • Пропилососити поверхню, уважно оглянувши фронт робіт.

затирка швів плитки самостійно

Ідеальний стан, коли по всій площі шви між плиткою чисті, звільнені від клею і готові до фінішної обробки.

Лайфхак. При відновленні зовнішнього вигляду необхідно точно так же вичистити зношені шви, перш ніж зайнятися їх ремонтом. 

Можна використовувати спеціальний інструмент – скребок для видалення старої затірки і клею. Можна обійтися звичайним будівельним різаком, змінюючи леза. Скребок дозволить відремонтувати відколи на кахлі, врахуйте це при  косметичному ремонті  квартири. Викруткою працювати не радимо, зашкодить структуру кераміки.

Після закінчення підготовки виникає неминуче питання. Як правильно підібрати відтінок, щоб затирка швів плитки не впадала в очі, або навпаки, підкреслювала геометрію малюнка. Тут є свої хитрощі.

колір затірки 

Згодом він змінюється. Зрозуміло, кардинальних змін не відбувається, в цілому зразки на вітринах збігаються по кольору з тим, що вийде. Але варто мати на увазі наступне:

  • Для збігу кольору тон матеріалу повинен бути трохи світліше, з часом він потемніє;

  • Для контрастного шва краще вибрати склад на тон темніше, з часом він підкреслить малюнок;

  • Для музичних варіантів вибирайте тон середній між основним малюнком і загальною картиною.

Приклад, де затирка плитки виконана правильно підібраним відтінком для «мозаїки» (насправді це керамограніт, з неглазурованими торцями, про що нижче), на фото.

затирка швів плитки самому

При уважному розгляді, здається, що власник явно помилився з вибором, однак якщо побачити картину цілком, то в умінні підібрати відтінок йому не відмовиш.

Час від часу шви він відмиває (відзначено на фото), але в прохідній зоні вони швидко покриваються брудом. Звідси підказка – в таких місцях має сенс використовувати більш темні, контрастні тони, оскільки відмивання швів справа невдячна і обтяжлива. Тим не менш, це хороший приклад вдумливого підходу до кольору складу. 

Білий колір, з додаванням ніжно-рожевого, як спроба «замаскувати» шви, через п’ять років виглядати буде приблизно так. 

Це затирка швів у ванній кімнаті. Зона непрохідна, але шви проступають, і господарі махнули на «проблему» рукою. Тому, визначаючи колір для затерли, врахуйте, що білий підлогу в ванних кімнатах виглядає ефектно, але зажадає зусиль у підтримці чистоти. Якість матеріалу також має вирішальне значення, як і місце його застосування.

Виробник, термін придатності і якість затирання

Поки ми працювали на об’єкті, про який вже розповідали в статті « як класти плитку самому », власник поскаржився, що в тій же ванній кімнаті чомусь фарбується затирка плиткових швів між стіною і підлогою. Проблема лежала на поверхні – стіна зовнішня, температурні деформації кераміки хоч і невеликі, але руйнують типову цементну основу затірки.

Розкришилося все в першу ж зиму, що нас аніскільки не здивувало. Плитка на підлозі «рухалася», а на стіні «тиснула». Природно, цементна основа не еластична, тому не витримала. Відремонтували за пару годин, використовуючи герметик (склад спеціальний, для таких ділянок, не зовсім затирка, але набагато дешевше епоксидки). Про всяк випадок пройшли шви всього першого ряду, оскільки вони найбільш критичні з точки зору перепадів температур. Зиму склад пережив відмінно, господар повідомив, що все добре, так що обіцяні виробником 4-5 років герметик прослужить.

Щоб і ви були впевнені в якості, зверніть увагу на виробника:

  • Детальна інформація про те, в яких пропорціях розводити, який відтінок (з урахуванням колірної шкали) вийде;

  • Термін придатності готового розчину (зазвичай не більше 1-1,5 годин;

  • Рекомендації з нанесення (шпатель, гумовий шпатель, терка і т.д.);

  • Дані про час висихання та видалення залишків з поверхні кахлю;

  • Орієнтовні витрати на 1 умовний кв. м. (зазвичай для плитки розміром 30х30см).

Наявність інформації говорить про надійність виробника. З’явилися на ринку України мішки з наклеєними етикетками за низькими цінами, всерйоз сприймати не варто. Ми перевірили, і затирка швів кахельної плитки на стінах показала, що суміші пофарбовані. Але скільки вони прослужать, неясно, особливо на підлозі. Має сенс вибирати відомих виробників, яких у нас чимало. 

Визначившись зі складом, треба підготувати інструменти, для чого варто визначитися зі способом нанесення.

Чим краще затирати шви? Шпатель VS терка

Суперечки про те, як затирати плитку, що краще, шпатель або терка, схоже спору про те, що було раніше курка чи яйце. Ми використовуємо обидва способи, і, не претендуючи на істину в останній інстанції, пропонуємо вам самим вибрати, ніж зручніше працювати.

Шпатель дозволить працювати акуратно

До традиційних недоліків металевого інструменту відноситься «жорстка» затирка швів кахельної плитки, при якій можна пошкодити поверхню. Крім цього:

  • Збільшується час роботи, суміш доводиться розводити малими порціями;

  • Консистенція розчину повинна бути густою, інакше не втримається на шпателі;

  • Щодо незручно працювати зі стінами, на підлозі працювати простіше.

затирка швів плитки

Якщо використовувати «гумовий» шпатель, плюсів буде більше:

  • Набагато менше витрата суміші;

  • Можна уникнути забруднення поверхні кахельного покриття;

  • Заповнення шва буде повним, а значить «освіжаючий» ремонт довго не буде потрібно;

  • Адгезія до неглазурованого торцях буде вище, особливо якщо їх змочити;

  • Надлишки затірки можна прибирати під час роботи (НЕ вимиваючи суміш з шва).

Рекомендуємо цей варіант для самостійної роботи, коли поспішати нікуди. Результат буде видно відразу, не вимагаючи масштабної прибирання.

Терка дозволить працювати швидше

Терка і досвід – відповідь на питання, як затерти плитку на великій площі швидко, якісно. Але після цього доведеться довго наводити порядок.

Недоліків для тих, хто працює самостійно, без навичок, вистачає, хоча швидкість роботи дійсно вище:

  • Складно підібрати консистенцію суміші, щоб заповнити шви рівномірно, без пустот;

  • Незрозуміло, як наносити затірку, в якому напрямку, щоб використовувати готовий розчин;

  • Загальний витрата суміші приблизно в два рази вище, ніж при роботі шпателем. Причому залишки залишаються на плитці, і їх потрібно видаляти;

  • Для рельєфній поверхні спосіб не підходить, так як видалити залишки складу з рельєфного малюнка дуже непросто.

Порада!  Використовувати терку рекомендується для великих площ, коли фінішна прибирання дозволяє видалити залишки (наприклад, ошкурювання), якщо необхідно допустити навантаження на підлогу через 1-2 доби.

До інших плюсів віднесемо можливість роботи з мозаїчними листами, складними бордюрами і затирання на основі епоксидних смол.

Відзначимо, що при роботі з епоксидними затирання професіонали використовують спочатку шпатель, а потім тертку. Прогумований шпатель дозволяє «втиснути» склад в шви, а терка знімає надлишки, які після затвердіння складу прибрати практично нереально. 

Час «схоплювання» – головна рекомендація, як правильно затирати шви, щоб не пошкодити поверхню.

Відзначимо, що при самостійній роботі краще використовувати шпатель, ви ж нікуди не поспішайте. Зауважимо, як затирати шви у ванній замовник (вище приклади) не знав, але використовував гумовий шпатель. Приклад роботи з металевим інструментом більш говорить. Як і відсутність досвіду в роботі з «відкритим часом готової суміші»

Як і чим розводити затірку 

Перш, ніж з’ясовувати, як затирати шви на плитці, має сенс з’ясувати, чим розводити склад. Зазвичай це робиться водою, але можна додати трохи клею ПВА. Зазвичай суху суміш додають в воду, поступово розмішування, але деякі склади вимагають додавання води в суміш. У будь-якому випадку це перше перемішування, хвилин 5 «на визрівання розчину» і повторне перемішування. Відразу після готовності розчин необхідно використовувати, поки він не почав схоплюватися. 

Звернемося до прикладів, з яких стане зрозуміло, що робити не слід:

  • «Відкритий час», термін придатності розведеної суміші, яку потрібно швидко укласти в шви, інакше результат буде плачевним;

  • Інструкції на упаковці варто прочитати уважно, інакше можна отримати несподіваний філія «мікробіологічної лабораторії»;

  • Як затерти шви на плитці в цій ситуації, навіть ми не розумінням, хоча «біла цвіль» видна неозброєним поглядом.

Тепер про об’єкт. Це котельня, в якій власник затирав шви металевим шпателем, розвівши піввідра (~ 7 літрів) замазки. Почав від стіни, і добре видно, де «придатність розчину» закінчилася.

Подивимося ближче. Добре видно подряпини, незважаючи на міцну кераміку, і добре видно, як повністю викришиться затирка, термін придатності якої вичерпався.

Проблема в тому, що власник перебрав з об’ємом первинного замісу, просто не встиг заповнити шви, не знаючи, скільки сохне затирка. Ось вона і висохла на крайній лінії, повністю викришиться зараз. На стіні затірки взагалі немає, це призвело до утворення «білої плісняви», в котельні ідеальні умови для мікроорганізмів. 

В результаті грибок (він розмножується спорами, які відмінно циркулюють в котельних) перекинувся на стіни, практично повністю знищивши штукатурку.

Ремонт потребував часу, антисептичних складів і витрат. І питань, какзатереть шви на плитці, якщо уздовж стіни купа комунікацій, а відключити котел і бойлер можна. Непроста була задача, але наші фахівці впоралися, хоча і були незадоволені втратами часу. Затирка під зовнішніми комунікаціями майже ювелірна робота.

Тому розуміння того, як правильно розвести суміш важливо, щоб потім не усувати схожі проблеми.

Невелика інструкція:

  • Лити «суміш в воду» або «воду в суміш» написано на упаковці;

  • Використовуйте малооборотістий міксер або змішуйте вручну;

  • Змішайте ~ 200-300 мл, щоб оцінити, як швидко витратите отриманий обсяг;

  • Змочіть торці, затирка кахлю тільки здається простою, насправді, плитка здатна «висмоктати» всю вологу з шва.

Вирішуючи, як розвести затірку, запасіться мірними ємностями, записуйте, скільки чого поклали перед змішуванням. Тільки так можна добитися однакового відтінку по всій площі, не відволікаючись на «підфарбовування».

Впевнені, що домоглися потрібної консистенції суміші і готові до справи? Тоді трохи рекомендацій, як затирати шви на плитці, не втрачаючи часу і не помиляючись:

  • Як наносити затірку? Рухами «ялинка», хрест-навхрест, вдавлюючи склад в шов, залишки тут же прибираючи і переносячи на наступну ділянку;

  • Визначте ділянку, на який не буде наступати, найкраще від дальнього кута до дверей;

  • Закінчивши ділянку, акуратно приберіть склад з поверхні плитки вологою ганчіркою, не зачіпаючи шов;

  • Якщо працювали теркою, не чекайте повного висихання, інакше буде важко очистити плитку;

 

  • Клінкерну плитку протирайте абразивної губкою, часто промивається водою, щоб на поверхні не залишилися розлучення (всмоктавшись, вони залишаться назавжди). Додавайте більше води, щоб домогтися чистої поверхні;

  • Стіни очищайте губкою з абразивної стороною. Не поспішайте, тут потрібна увага, не забувайте протирати очищену ділянку вологою ганчіркою.

Залишилися дрібниці. Зовнішній вигляд шва теж має значення, як наносити затірку на плитку важливо, але і лиску треба приділити увагу. Спеціальний інструмент не обов’язковий, надати шву зовнішній вигляд можна звичайним шурупом.

Чи залишиться дочекатися, коли все висохне, і навести остаточний лоск на нове покриття.

Скільки сохне затирка? 

Відповідь на питання є на упаковці. Готові склади зазвичай висихають за 24-36 годин. Суміші, особливо розлучені непрофесіоналами, до трьох діб. Звідси правило, як затирати плиткові шви, щоб не зіпсувати роботу:

  • Починаємо від точки, далекої до прохідній зоні;

  • Виставляємо огорожу, щоб випадково не наступити на оброблену ділянку;

  • Середній час готовності залежить від того, чим затирати шви плитки. Для цементної основи – не більше 48 годин. Граматика в середньому сохнуть дві доби, деякі епоксидні склади ~ 5-6 діб. Бажано весь цей час не піддавати поверхню навантажень.

Порада. Додайте до часу повного схоплювання на упаковці добу. Глазуровану плитку можна буде ошкурить, видаливши надлишки, при цьому шви стануть набагато довговічніше.

Якщо є можливість, очистіть оброблену ділянку через 4-6 годин після заповнення швів. Тоді підсумкова прибирання не займе багато часу.

Ще рада. Якщо склад схопився, не поспішайте терти шкіркою, для всіх затерли є розчинники, які допомагають прибрати засохлі залишки без механічного впливу. Тільки будьте обережні, щоб не пошкодити шви.

Сподіваємося, наші поради допоможуть зрозуміти, як затирати шви між плиткою. До речі, в прикладах, які ми наводили, замовник повідомив, що заощадив на роботах приблизно 10% вартості. У нашій компанії це складно оцінити, ми здаємо готову роботу, але він наймав випадкові бригади. Не особливо розуміючи, як правильно затирати шви на плитці, він майже все робив правильно, причому з першого разу. 

Хороший приклад працьовитості і витрат часу, якщо не довіряєте професіоналам. Хоча ми точно не допустимо помилок, властивих новачкам, так і роботи зробимо набагато швидше. Досвід в цій справі все ж має вирішальне значення. Так що звертайтеся, ми не тільки заповнимо нові шви, але і відреставруємо старі, щоб відновити зовнішній вигляд покриттів кахлем.